Регулировка педали сцепления
Как то сев в машину, стал трогаться и не поехал) Оказалось, что сцепление стало очень поздним, схватывало почти при полностью отпущенной педали. Решил отрегулировать. Сам процесс регулировки состоит из регулировки свободного хода педали сцепления (начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм») и регулировки свободного хода толкателя вилки сцепления снизу автомобиля.
Я обошелся всего лишь регулировкой свободного хода педали:
1) Сначала измерил свободный ход педали:
Он у меня составил 5мм., а должен быть меньше.
2) Потом взяв ключ на 10, отрегулировал зазор за счёт гаек толкателя:
По сути уменьшил ход педали. Сцепление стало таким, каким и было — удобным для меня. Под авто лазить не пришлось.
Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107
Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.
Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104
1. Регулировка зазора между толкателем и поршнем.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.
Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2107
Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.
Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).
2. Регулировка свободного хода педали сцепления.
Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107
В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет». Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.
Примечания и дополнения
- Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.
- Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.
- После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.
Регулируем сцепление на ВАЗ 2107: Диагностика и пошаговая инструкция
Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.
Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.
Диагностика сцепления
Итак, прежде чем приступать к починке, посмотрите, возможно, деталь достаточно отрегулировать. Например, частые проблемы возникают со сцеплением, а точнее с выжимным диском. Владельцы грешат первым делом на «корзину», мол, прогорела, когда часто держишь педаль в активном положении в пробках.
На самом деле оказывается вовсе не так, нужно немного подтянуть тросик сцепления и всё наладилось. При этом надобность замены агрегата в целом, просто отпала. Надлежащие условия эксплуатации сцепления обеспечат длительность срока использования не менее 70 – 90 тыс. км.
Зафиксированы факты максимального пробега в 390 000 км., правда, подобное случилось на «знаменитой» тройке, изготовленной в те времена. Некоторые умудряются «убить» корзину и диск за 50 – 60 тыс. пробега.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107
Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.
Какие инструменты понадобятся для ремонта
Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:
- стационарный набор ключей;
- плоскогубцы;
- удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
- новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.
Пошаговая инструкция
1 Начало всему – рабочий главный цилиндр
Этот узел расположен в области дна автомобиля, визуально после коробки передач. Но, в смотровую яму лезть вовсе не обязательно, так как смело можно разглядеть его, открыв капот.
Чаще всего в этом месте происходит течь жидкости главного цилиндра из-за быстрого износа резиновых уплотнителей. Первоначально проведите осмотр пыльника главного цилиндра. Если имеет явные повреждения или трещины – лучше замените.
2. Ход педали
Второй этап: замер хода педали сцепления. Свободный ход должен быть равен 0.5 – 2.0 мм. Если показатели превышают указанные данные, обязательно отрегулируйте систему. Свободный ход до момента хвата должен быть 2.5 – 3.7 мм.
3. Ход толкателя
Залезаем под дно технического средства, находим главный цилиндр, рядом с ним будет расположена вилка – толкатель. Она служит для ввода и отвода корзины от диска сцепления.
Проверяем свободный ход, если он равен 3 – 5 мм., или он отсутствует вообще, принято считать дефектом, требующим немедленного устранения. Допустимый ход должен быть в пределах 7 – 10 мм. Слишком большой и слишком маленький ход будет способствовать тому, что выжимной подшипник в скором времени придёт в негодность.
4. Регулировка с салона
Начать регулировку сцепления можно начать непосредственно с салона транспортного средства, не обязательно лезть под низ в смотровую яму. В водительском отсеке, на самой педали сцепления установлен специальный фиксатор – кронштейн для регулировки и подтяжки.
Берём накидной ключ на «17» отворачиваем контргайку, подтягиваем толкатель до нужной высоты, проверяем зазор. После того, как мы отрегулировали свободный ход педали, и он соответствует стандартам, о которых говорили выше, фиксируем гайку и переходим под низ. В нижней части проводим аналогичную процедуру с толкателем.
Наиболее частые поломки
Каждый автовладелец отечественных марок знаком с таким понятием, как буксует и ведёт, это применительно к сцеплению.
- в первой случае: когда педаль в полной мере опущена в нижнее положение, диск самого сцепления немного пробуксовывает, тем самым не даёт трансмиссии нужного количества мощности;
- во втором: полностью затопленная вниз педаль сцепления не может отвести корзину от маховика, из-за этого машина движется даже тогда, когда кулиса находится в положении нейтраль. Такое положение крайне негативно отображается на самом процессе управления, так как скорости будут включаться или слишком рано, или слишком поздно.
Второй этап регулировки сцепления
Как упоминалось ранее, весь процесс регулировки состоит из двух этапов, первый описан ранее, ко второму приступаем сейчас.
- с помощью пассатиж снимаем возвратную пружину с толкателя. Это необходимо для удобства проведения настройки и подстройки, а также, при проведении капитального ремонта или полной замены агрегата;
- ключом на «19» отворачиваем контргайку;
- вторым ключом на «14» подтягиваем гайку на несколько витков вперёд или назад, в зависимости от того, какую цель вы преследуете;
- проверяем размер свободного хода педали. При необходимости доводим до нужных стандартов;
- фиксируем гайку, зажимаем с небольшим усилием.
Важные советы и рекомендации
- своевременно проводите технический осмотр деталей;
- никогда долго не держите педаль утопленной, при включённой передаче. Часто подобным страдают неопытные владельцы. Именно в таких случаях сцепление выходит со строя стремительными темпами;
- перед каждым выездом проводите лёгкий осмотр подкапотного пространства;
- не пускайте педаль слишком быстро и слишком медленно. В первом случае это приведёт к обрыву, во втором к сгоранию;
- приобретайте только оригинальные запчасти, никаких подделок или дешёвых аналогов;
- сомневаетесь в правильности установки – прочтите инструкцию по эксплуатации технического средства.
Считать, что на этом процедура полностью окончена, будет не правильно. Следует тщательным образом проверить работу в движении. Для этого заводим техническое средство, снимаем его с ручного тормоза, выжимаем педаль, начинаем трогаться.
На первых порах придётся привыкать к новому расположению педали. Ничего страшного, через несколько дней вы привыкнете. Очень важный момент: неоднократно проверяйте диск сцепления во время включения/выключения передачи и старта «под горку».
Если на данных этапах машина узел покажет свою полноценную работоспособность, то «дело в шляпе». В противном случае, проводите дополнительную диагностику.
Может случиться так, что подтягивать трос уже больше некуда, это значит, что нужно заменить саму корзину и диск. А это совсем другая история. На этом регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 окончена. Попутного ветра. Удачных Вам ремонтов.
