Задняя подвеска ваз 2107 — устройство и ремонт

Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство

Задняя подвеска на ВАЗ 2107 ничем не отличается от подвески других автомобилей из семейства ВАЗ. Ее устройство называется зависимым, то есть является представителем одного из самых старых типов подвесок. В основе ее принципа работы лежит жесткая связь двух колес между собой. Именно благодаря этому, она имеет высокую прочность и отличается простотой в обслуживании.

Строение задней подвески ваз 2107

Как ни странно, устройство зависимой задней подвески на ВАЗ 2107 несложное, но имеет ряд своих особенностей.  Ее главной частью является такой элемент, как задний мост, соединяющий колеса друг с другом в одну ось. Его балка монтируется к авто, так называемыми, реактивными штангами. Всего их имеется пять штук: четыре продольных (они расположены снизу) и одной поперечной (она располагается сзади балки и не дает ей смещаться). Соединение этих деталей производится специальными шарнирами – сайлентблоками.

1. одна из пружинок;
2. телескопический амортизатор;
3. штанга (поперечная);
4. сама балка;
5. продольная штанга (верхняя);
6. продольная штанга (нижняя).

Две пружины в форме цилиндров и буферы хода их сжатия являются главными составляющими у задней подвески на ВАЗ 2107. Нижняя часть пружинок давит на чаши, которые крепятся к балке, сквозь плотные резиновые прокладки. Верхние части пружинок находятся в опорных чашах кузова, а между ними – устройство в виде прокладки для изоляции.

Два буфера хода сжатия сделаны из резины и находятся в самих пружинах. Дополнительный буфер прикреплен над картером заднего моста (к самому дну кузова). Он служит авто для того, чтобы принимать нагрузку, приходящуюся на машину во время езды по плохой местности с высокой скоростью, или при выходе из строя других буферов.

Для того чтобы уменьшить вибрацию заднего моста, в устройство подвески входят телескопические амортизаторы.

Как правильно осмотреть подвеску

Несмотря на то, что зависимая задняя подвеска на ВАЗ 2107 отличается особой износостойкостью, водители все равно должны пристально следить за ее состоянием (особенно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам). Чтобы это сделать, вам достаточно просто загнать машину на подъемник или использовать яму. Все повреждения и неисправности сразу бросятся вам в глаза.

Особое внимание следует обратить на следующие моменты:

• изношенность резиновых элементов;
• зазоры между деталями автомобиля;
• следы потеков масла на телескопических амортизаторах;
• резиновые втулки штанг должны быть неподвижны, то есть не иметь люфта;
• при сильной расшатанности втулок необходимо заменить и штанги.

Так как устройство моста задней подвески держится только с помощью штанг и отверстий, расположенных на нижней части амортизаторов, от его состояния зависит маневренность и поведение автомобиля. При своевременной замене необходимых элементов ваша машина ВАЗ 2107 будет служить вам верой и правдой не один год.

Замена задней подвески ваз 2107

Основное: сток рычаги+сток пружины+нивааморты

После переборки передней подвески грех не заняться задней. Тем более что я всю дорогу хотел избавиться от нештатных проставок к просевшим пружинам и амортизаторам от ИЖ Комби.

Памятуя о половых сношениях с сайлентблоками передней подвески, заказал сразу комплект рычагов ТРЕК, уже запрессованных, новых и красивых, а также гайки (6 с нейлоновым кольцом и 8 без), новые пружины с прокладками сверху и снизу, амортизаторы задние от Нивы.

Вот собственно запчасти

• ST70109 ТРЕК ШТАНГА РЕАКТИВНАЯ ВАЗ-2101-2107 (К-Т 5 ШТ.) 1х1653,89=1653,89
• 21012912712 Lada Пружина подвески ВАЗ 2101-07 задней 2х740,92=1481,84
• 16105011 Lada Гайка М12*1,25 с нейлоновым кольцом 6х10,93=65,58
• 16101511 Lada Гайка М12*1,25 8х6,83=54,64
• 2101291265210 Lada Подушка под пружины 2101 задняя 2х32,2=64,4
• 21012912650 Lada Прокладка нижняя 2х92,04=184,08
• 21210291500610 Lada Амортизатор ВАЗ-2121 задний газ. СААЗ 1х709,39=709,39
• 21210291500610 Lada Амортизатор ВАЗ-2121 задний газ. СААЗ 1х690,3 =690,3.

ИТОГО: примерно 5000 рублей.

Комментарии по запчастям:

У меня была инфа, что при предыдущей замене все болты чистились и мазались, поэтому просто купил гайки (самоконтрящиеся нежелательно использовать несколько раз, а обычные купил за компанию). Еврейский вариант, если хотите . Если подвеска вся ржавая, рекомендую купить комплект болтов, потому что вы половину спилите болгаркой, а вторую срубите зубилом.

Прокладки под пружины сверху вообще не пострадали, можно было не покупать. Снизу стояли проставки, вместо них я установил штатные железные прокладки.

Амортизаторы пришли один в синей коробке (лада имидж), другой в красной (ОАТ), но, что с.ка характерно, в комплекте отсутствовали резинки и втулки. В магазине, где я потом это все докупал, сказали, что обычно резинки кладут.

Ремонт

Экспериментально выяснилось, что тяги удобнее менять без отрыва колес от земли. Чтобы не бороться с весом моста, я откручивал и прикручивал по одной тяге. Если поднять машину, сняв амортизатор, места хватит, чтобы достать пружину без стяжек.

Как и много где, рычаги подвески в тазе не рекомендуют зажимать «на весу». Необходимо осуществлять так называемую протяжку уже «на земле». Вроде бы все просто. Поставил машину на колеса, затянул все гайки. Но кто-то рекомендует перед этим еще догрузить в багажник полсвиньи, или посадить за руль толстого друга.

Руководство по эксплуатации и ремонту предлагает вот такую чачу

Согласно схеме, нужно достичь положения подвески (догрузить в багажник), когда на расстоянии 100 мм от гусака по направлению к морде расстояние от центра моста до лонжерона (обозначено на схеме буквой Хэ) равно 125 мм.

Всё бы ничего, но я увидел этот замечательный натюрморт только когда начал писать данный пост. Во время ремонта я руководствовался внутренним убеждением, и вот в чем оно заключается. Тачка проводит во дворе (в гараже, на парковке) по 20 часов в сутки при среднем пробеге тыс. 15-20 в год (где-то прочитал, инфа не сотка). Так что затяжка на пустой, стоящей на четырех колесах машине будет способствовать свободному (недефорированному) положению сайлентблоков в большую часть жизни машины (когда она стоит).

На самом же деле, наши дороги, морозы и качество запчастей прикончат резинки гораздо раньше, чем неправильная протяжка (если конечно вы тянули не на висящей двухстоечном подъемнике машине). Протянули на земле и ладушки.

Ремарочка. Если вы запилили пружины или наоборот поставили проставки, замеры уже не помогут, так как клиренс изменится. Ну, я думаю, это очевидно.

На самом деле я б заморачивался с этим только в случае установки полиуретана или еще каких-нибудь тюнинх-решений. Потому как величина моего по…изма обратно пропорциональна стоимости запчастей. Посудите сами: просрать набор тяг за 2 тыр. в три раза менее болезненно, чем набор тяг (upd: а 08-ом сайлентблоке оказывается тоже есть недорогие варианты) 6 тыр. Ну вы поняли.

Теперь про гайки. Согласно схеме, самоконтрящиеся гайки (с нейлоновым кольцом) применяются на амортизаторах (сверху и снизу) и на коротких реактивных тягах (в соединении «тяга-лонжерон»). В остальных местах (на панаре, на длинных тягах с двух сторон и на соединении «тяга-мост» коротких рычагов) применяются обычные гайки плюс гроверная шайба.

Учитывая, что все гайки одинаковые (М12 х 1,25), то можно просто купить горсть гаек с контрой и не париться. Я пытался найти объяснение применению различных гаек, но не смог (и обломался). Моменты затяжки следующие: амортизаторы — 58,8 (6,0) Н·м (кгс·м), тяги — 78,4 (8,0) Н·м (кгс·м), однако, при затяжке амортизаторов я бы еще посоветовал руководствоваться внешним видом резинок. Если их пережать, то они раздавливаются и, соответственно, быстро превратятся в блевотину.

В общем машина теперь гордо возвышается над дорогой, как на обложках мурзилок по эксплуатации тазика. Посмотрим, замечу ли я разницу.