Нет зарядки ВАЗ 2107 инжектор
В автомобиле источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является главным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, отчаянных случаях энергией аккумулятора можно пользоваться. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккумуляторе можно по ровной дороге проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть невысокой, а скорость — постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И аккумулятор при этом будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».
Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, причин может быть множество.
Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный двигатель.
Причины, при которых нет зарядки аккумулятора, могут быть общие, независимо от того стоит ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти потому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и многие другие причины.
На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и обладает большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.
Внимание! Прежде, чем утверждать, что зарядка пропала именно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:
- Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не доказывает, что повреждён именно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет гореть лампа заряда аккумулятора.
- Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где – то случилось короткое замыкание, и в таком случае может интенсивно греться проводка.
- Следует проверить ремень генератора, точнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, так как нет контакта.
- Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно поговорить особо.
Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задача – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько лет назад встречались реле, которые были вштампованы в печатную плату, и находились под панелью приборов, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из – за характерной формы его называют «таблеткой».
Теперь с развитием микроэлектроники печатную плату с успехом заменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет проблем с установкой.
Как проверить, исправно ли реле зарядки?
Для этого:
- открываем капот;
- заводим двигатель;
- С помощью вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.
Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?
Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:
- «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае постепенно нарушается контакт и совсем пропадает. В результате не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
- Случилось короткое замыкание в самой электросхеме, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14,8 В.
Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.
Как заменить реле зарядки?
- Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
![Минусовый провод]()
![Желтый провод]()
- Затем вытаскиваем вместе со щётками:
![вытаскиваем вместе со щетками]()
- Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
![Тестер]()
- когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.
Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.
В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:
- Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
- Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
- На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
- Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.
Замена реле регулятора напряжения
Надоело мне глядеть на просадку напряжения в машине при большом числе потребителей. Ежели летом это было не так заметно(только в пробке при работающем вентиляторе охлаждения), то сейчас, когда приходится ездить со включенным обогревом и фарами, это стало заметно даже на трассе. Напряжение редко поднимается выше 12,8 В. Изучение вопроса показало — в продаже имеется трёх-уровневый регулятор напряжения, который без проблем может быть установлен на инжекторную классику. Заехал в авто49, и приобрёл там как раз нужный мне.
Запчасти на фото: 67370202, 67370204, 67370201
Внутри коробочки находится инструкция и собственно сам регулятор, который состоит из блока регулировки и щёточного узла.
Запчасти на фото: 67370201
Щёточный узел ставится заместо стоящего в данный момент узла-регулятора, а блок управления выносится и крепится на кузов, при этом надо следить чтобы у него был хороший контакт с массой. Сама замена сложностей не представляет, кроме того, что не очень удобно шариться довольно глубоко внизу, где мало места и плохая видимость. Я уже менял ранее щёточный узел, сразу после покупки машины, когда была проблема с зарядкой АКБ, и не была ясна причина(а причина была в неработающей контрольной лампе на приборке, через которую идёт ток на обмотку возбуждения генератора). В этот раз, старый узел я скрутил быстро, и убрал в коробочку в бардачёк. В случае каких-либо проблем, всегда смогу его поставить обратно.
Запчасти на фото: 67370201
Ну и после проделанных работ надо было провести испытания. Переключатель на блоке управления регулятором я установил на среднее положение. После запуска двигателя, бортовой Штат показывает напряжение 14,2В. Включение габаритов напряжение не изменяет. Добавил к ним ближний свет — напряжение упало до 13,8В. К ближнему добавил противотуманки — напряжение просело до 13,6В. При тех потребителях, что я использую, напряжение теперь наврядли будет ниже 13В.
Трехуровневый реле регулятор ВАЗ 2107: схема
Иногда аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 по каким-то причинам перестаёт заряжаться, или заряжается очень слабо. Перебрав массу вариантов, автовладелец рано или поздно добирается и до регулятора напряжения на генераторе ВАЗ 2107. Можно ли проверить исправность этого устройства, не обращаясь в автосервис? Можно! Попробуем разобраться, как это делается.
Назначение регулятора напряжения
О назначении регулятора напряжения нетрудно догадаться из названия этого устройства. Задача регулятора — поддерживать силу тока, идущего с генератора, на таком уровне, чтобы напряжение, вырабатываемое тем же генератором, всегда держалось в заданных пределах.
Современные регуляторы напряжения на ВАЗ 2107 — это компактные электронные устройства
При этом оно не должно зависеть от скорости вращения генератора. И потребляемый автомобилем ток тоже не должен оказывать влияние на напряжение, создаваемое автомобильным генератором. За выполнение всех этих задач на автомобиле ВАЗ 2107 и отвечает регулятор напряжения генератора.
Разновидности и расположение регуляторов напряжения
Как известно, автомобиль ВАЗ 2107 начали выпускать очень давно. И в разные годы на него устанавливались не только разные двигатели, но и разные регуляторы напряжения. На самых ранних моделях реле-регуляторы были внешними. На более поздних «семёрках» регуляторы были внутренними трёхуровневыми. Рассмотрим эти устройства подробнее.
Внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107
Именно внешний регулятор напряжения многие автомобилисты по старинке называют «реле-регулятор». Сегодня внешние регуляторы напряжения можно увидеть лишь на очень старых «семёрках», выпускавшихся до 1995 года. На этих автомобилях устанавливался старый генератор модели 37.3701, который и комплектовался внешними реле.
Внешние реле-регуляторы устанавливались на самые первые модели ВАЗ 2107
Располагался внешний регулятор под капотом автомобиля, он крепился на левой передней колёсной арке машины. Как правило, внешние реле были сделаны на базе единого полупроводника, хотя после 1998 года на некоторых ВАЗ 2107 встречались внешние регуляторы, выполненные на общей печатной плате.
Внешний регулятор не был вмонтирован в генератор, а выносился под капот машины
У внешних реле были определённые достоинства:
- заменить внешний регулятор было достаточно просто. Он держался всего на двух болтах, добраться до которых не составляло труда. Единственная ошибка, которую мог допустить новичок при замене этого устройства — это перепутать местами клеммы 15 и 67 (они на регуляторе располагаются рядом);
- стоимость внешнего регулятора была вполне демократичной, а продавались они практически во всех автомагазинах.
Разумеется, у устройства были и недостатки:
- громоздкая конструкция. По сравнению с более поздними электронными регуляторами внешнее реле кажется очень крупным и занимает слишком большой объём подкапотного пространства;
- низкая надёжность. Внешние вазовские регуляторы никогда не отличались высоким качеством. Трудно сказать, чем это обусловлено: низким качеством отдельных комплектующих или плохим качеством сборки самого устройства. Но факт остаётся фактом.
Внутренний трёхуровневый регулятор напряжения
Внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения начали устанавливать на ВАЗ 2107 начиная с 1999 года.
Внутренний регулятор начали устанавливать на ВАЗ 2107 после 1999 года
Эти компактные электронные устройства встраивались непосредственно в автомобильные генераторы.
Внутренний регулятор монтируется прямо в генератор ВАЗ 2107
Такое техническое решение имело свои плюсы:
- компактные размеры. На смену полупроводникам пришла электроника, так что теперь регулятор напряжения умещался на ладони;
- надёжность. Всё просто: ломаться в электронных устройствах особо нечему. Единственная причина, из-за которой мог сгореть трёхуровневый регулятор — это короткое замыкание в бортовой сети.
Недостатки тоже имеются:
- сложность замены. Если с внешними регуляторами особых проблем не было, то для замены внутреннего реле автовладельцу вначале надо добраться до генератора. Для этого ему придётся снять воздушный фильтр и пару воздуховодов, что требует терпения и времени;
- сложность приобретения. Как известно, ВАЗ 2107 давно снят с производства. Так что достать новые комплектующие на «семёрку» с каждым годом становится всё сложнее. Разумеется, это правило распространяется не на все детали. Но внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения для ВАЗ 2107 как раз входят в число деталей, найти которые сегодня не так-то просто.
Демонтаж и проверка регуляторов напряжения на ВАЗ 2107
Сначала определимся с инструментами и приборами, которые потребуются для работы. Вот они:
- бытовой мультиметр;
- рожковый ключ на 10;
- отвёртка плоская;
- отвёртка крестовая.
Последовательность работы
Если у водителя возникли подозрения о поломке регулятора напряжения, то первое, что он должен сделать — проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором.
- Двигатель автомобиля глушится, открывается капот. С помощью мультиметра измеряется напряжение между аккумуляторными клеммами. Если оно упало ниже 13 вольт (или наоборот, повысилось выше 14 вольт), то это говорит о поломке регулятора.
![При поломке регулятора первым делом проверяется напряжение между клеммами аккумулятора]()
При поломке регулятора первым делом проверяется напряжение между клеммами аккумулятора
- Убедившись, что аккумуляторная батарея плохо заряжается именно из-за неисправного регулятора, его необходимо отключить от сети автомобиля, но вначале с аккумуляторной батареи в обязательном порядке снимается провод «массы». Если этот провод не отключить, то высока вероятность короткого замыкания, которое приведёт не только к выгоранию многих предохранителей на замкнувшем участке, но и к оплавлению самой электропроводки.
- Если на ВАЗ 2107 установлен старый внешний регулятор, то с него вручную снимаются все клеммы, после чего рожковым ключом на 10 откручиваются гайки, которые удерживают регулятор на корпусе автомобиля.
![Внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107 держится всего на двух болтах на 10]()
Внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107 держится всего на двух болтах на 10
- Если ВАЗ 2107 оборудован внутренним трёхуровневым регулятором, то для его снятия потребуется отвернуть крестовой отвёрткой пару крепёжных болтов, удерживающих это устройство в корпусе генератора.
![Внутренний регулятор снимается с помощью маленькой крестовой отвёртки]()
Внутренний регулятор снимается с помощью маленькой крестовой отвёртки
- После снятия регулятора отрицательный полюс аккумуляторной батареи подключается к массе реле (если регулятор внешний), либо к контакту «Ш» (если регулятор внутренний);
![Контакт «Ш» находится в левом нижнем углу регулятора напряжения]()
Контакт «Ш» находится в левом нижнем углу регулятора напряжения
- Положительный полюс аккумуляторной батареи соединяется с контактом «К» (этот контакт имеется на регуляторах всех типов);
- Мультиметр подключается либо к щёткам генератора, либо к выходам реле.
- После включения мультиметра и подачи напряжение в 12–15 вольт, оно должно появляться и на щётках генератора (или на выходах реле, если регулятор внешний). Если возникшее на щётках или на выходах напряжение держится постоянно, то это явный признак пробоя регулятора. Если на щётках или выходах не фиксируется вообще никакого напряжения — налицо обрыв в регуляторе.
- Как в случае пробоя, так и в случае обрыва регулятор придётся менять, поскольку ремонту это устройство не подлежит.
- Вышедший из строя регулятор заменяется новым, после чего производится обратная сборка электросистемы автомобиля.
Видео: проверяем регулятор напряжения на ВАЗ 2107
Как и любое другое устройство, регулятор напряжения может сломаться внезапно. А особенно тяжело водителю приходится, если поломка случается далеко от дома. Удивляться тут нечему: водителей, постоянно возящих с собой запасные регуляторы, ещё поискать. Но даже в такой непростой ситуации способ добраться до дома (или до ближайшего сервисного центра) всё же есть. Но быстро доехать не получится, потому что каждый час придётся лезть под капот и снимать клеммы с регулятора напряжения.
А потом с помощью подходящего куска изолированного провода замыкать плюсовую клемму аккумулятора и контакт «Ш» на регуляторе. Делается это для того, чтобы заряжающий ток не превысил отметку в 25 ампер. После этого клеммы регулятора возвращаются на место, а автомобиль заводится. На нём можно ехать минут 30, при этом следует включить максимальное количество потребителей энергии — от фар до магнитолы. А через 30 минут следует опять остановиться, и снова проделать всю вышеуказанную процедуру, так как без этого аккумулятор просто перезарядится и закипит.
Итак, проверить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — умение пользоваться мультиметром и отвёрткой. Выполнение перечисленных выше рекомендаций позволит автовладельцу сэкономить около 500 рублей. Именно столько стоит в автосервисе проверка и замена регулятора напряжения.
