Купил я приборку по объявлению всего за 1000р, повезло так сказать, другие продавались примерно за 2500р. На ней два дисплея, пробег там на момент покупки был примерно 45 тысяч. Подсветка переделана была под красную. Колодки (красную и белую) купил на авторазборке уже с небольшой длиной проводов, т.к в городе не нашёл колодок, но это и к лучшему т.к не пришлось бы ставить клеммы на новые колодки.

1. Подготовка и подключение

Пересмотрев кучу инструкций, схем подключений я решил слепить свою, так как по другим схемам были неточности и в итоге что-то где-то не работало или могло не работать.

Вид приборки сзади

Вид приборки сзади

Контакты по номерам:

Красный штекер:

1 — проверка сигнализатора уровня тормозной жидкости

2 — лампа аварийной сигнализации, загорится при подаче + (это треугольный красный значок аварийки на приборной панели над лампой чека, можно не подключать т.к и так при включении аварийки и так будут гореть оба поворотника на приборке что понятно любому). P.S: у меня над чеком лампа неисправности наружного освещения, у всех по-разному, так что ну его нафиг лучше никуда не подключать этот контакт)))

3 — дальний свет, подключаем к зелёно-чёрному проводу

4 — указатель уровня топлива, подключить к розово-красному проводу

5 — к датчику скорости (инжектор: этот провод идет под капотом в тонкой гофре из коробки, вскрываем гофру и ищем там серый провод (у меня был серого цвета), далее цепляем к нему параллельно провод и тянем в салон к приборке. Либо у штекера мозгов можно взять провод, кому как удобнее; если машина карбюраторная, то нужно докупать датчик скорости от инжекторной семёрки.)

6 — вывод скорости на бортовой компьютер. Если есть, то сигнал скорости брать именно с этого контакта.

7 — сигнализатор уровня тормозной жидкости, подключаем к розово-синему проводу у лампы над прикуривателем. Если у вас сигнализатор этот уже установлен в бороде, то лучше его там и оставить и не заморачиваться с пайкой и диодами, а сам контакт пропускаем

8 — лампа левого поворота, подключить к сине-чёрному проводу колодки подрулевого переключателя, либо делаем проще: ищем в косе проводов нужный нам сине-черный (для левого) и параллельно цепляем туда. Штекер за приборкой находится.

9 — лампа правого поворота, подключаем к синему проводу колодки подрулевого переключателя

10 — подсветка приборов, подключаем к белому проводу

11 — масса, подключаем к чёрному проводу

12 — питание приборов, подключаем к оранжевому проводу.

13 — если под тахометром есть дисплей, то подключаем к датчику температуры окружающего воздуха (брать от ВАЗ-2114, один контакт к приборке, другой на массу, ставить можно или в салоне или в моторном отсеке, но так, чтобы тепло мотора на датчик не попадало и не дул ветер при движении. Я лично себе не стал ставить.

Белый штекер:

14 — масса, подключить к бело-чёрному проводу (у меня лично не было этого провода, я просто запитал на массу от белой колодки на чёрный провод)

15 — низковольтный вход тахометра (от мозгов), подключаем к коричнево-синему проводу

16 — высоковольтный вход тахометра (от катушки), подключаем к коричнево-синему проводу

17 — подключаем к красно-белому проводу у выключателя стоп-сигналов (над педалью тормоза датчик, к нему подсоединены два провода). Если не подключить этот провод, то после выключения зажигания стрелки приборов будут оставаться на середине, а не падать на ноль.

18 — указатель температуры охлаждающей жидкости, подключаем к зелёно-белому проводу.

19 — лампа наружного освещения, подключаем к жёлтому проводу.

20 — лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора, подключить к серо-оранжевому проводу (если инжектор разумеется пропускаем этот контакт)

21, 22 — в разных инструкциях почитал, пишут по разному; в одной нашёл что это провода для лампы Check Engine. У себя не стал их подключать вообще, пробовал разными способами и понял в чём дело, опишу ниже.

23 — питание приборов, подключаем к оранжево-синему проводу

24 — лампа ручного тормоза, подключаем к коричневому проводу

25 — лампа заряда аккумулятора, подключаем к коричнево-белому проводу

26 — лампа низкого давления масла, подключаем к серо-синему проводу.

В общем, что касается 21 и 22 контакта. Поглядев на инструкции выяснил что это действительно для лампы ЧЕК. Но как бы я не подключал эта лампа не загоралась у меня на приборке. Потом как говорится дошло. Машина у меня 2005 года, первые инжекторы когда выпускали в них ставили еще приборные панели от карбюратора, где вместо лампы ЧЕК лампа подсоса. А сам чек энджин выведен в бороду, по соседству с прикуривателем. Итак, если у кого такая же ситуация, я сделал так: вынимаем лампочку чека из бороды, удлиняем провода и тянем их в сторону приборки. Сзади приборки внизу по центру и есть лампа чека, я просто её туда вкрутил от бороды, удлинив провода конечно же, теперь всё работает 🙂

Для тех у кого стандартная приборка была карбюратоная, без лампы ЧЕК в приборке

Для тех у кого стандартная приборка была карбюратоная, без лампы ЧЕК в приборке

В общем подключенная мною панель выглядела примерно так…Красная подсветка смотрится очень даже ничего. На дисплее под тахометром работает вольтметр, часы и температура окружающей среды (не подключал датчик этот, по умолчанию показывает -40).

Не пугайтесь, что остались не подключенные провода, у меня таких примерно три или четыре, однако всё работает…

Проверка работоспособности

Проверка работоспособности

Итак, приборная панель 1000р, колодки для подключения с авторазборки 200р, провод одножильный 50р и терпение.

Итак, после подключения приборки в плане электрики я стал заниматься её внешним видом для установки как говорится “по красоте”.

От заводской приборной панели снимаем стекло, и переднюю пластиковую накладку. Далее на эту же накладку приставляем приборную панель или черный пластиковый козырёк от приборки ВАЗ 2110-14. Обводим контур и аккуратно вырезаем. Делал я это ножовкой по металлу и местами паяльником.

Далее ставим вырезанный контур от приборки 2110 (фото своё не сохранилось, поэтому скидываю из другого источника)

Чтобы убрать круглые отверстия по краям от старых шкал, я припаял туда пластик, так же вырезал небольшие кружочки. После этого начал шпатлевать. Покупал шпатлевку по пластику (в тюбике, с надписью Bumper Fix). После нанесения шпатли и немного поработав шкуркой выглядело все это примерно так.

После первого раза было много неровностей поэтому шпатлевал второй раз и тщательно шкурил мелкой наждачкой. Когда всё точно было ровно, я купил баллончик с грунтом и баллончик с черной матовой краской. Нанёс всё это дело. Теперь заготовка имела куда более интересный вид.
Что касается стеклянной накладки на приборку. На уже подключенной приборке спереди имеется “крутилка”. Напишу сразу, длина крутилки маленькая, она просто не достаёт до стекла и после установки не получится настроить часы и так далее, поэтому пришлось сверлить отверстие в стекле.

Чтобы удлинить крутилку купил набор ручек, взяв оттуда только колпачок чёрной ручки. Приклеил его туда с помощью клея-пистолета (пистоклей). Просверлил в стекле отверстие сверлом 8 мм. Делать это нужно аккуратно иначе можно просто отколоть кусок стекла и будет не очень потом…

Приклеить стекло решил на двусторонний скотч (на вспененной основе), держит хорошо, приклеил сначала на две полоски всего и еле отодрал потом. Поэтому решил сделать всего несколько точек склейки…

Приклеенным стекло выглядело так:
Щели я решил залить клеем-пистолетом, чтобы уменьшить попадание пыли на приборку и внутрь под стекло.

Ну и в целом приборочка выглядела так, сразу же пошёл устанавливать её в свою тачку…

P.S: шпатлёвка 250р, грунт 200р, краска черная матовая 200р, набор ручек 50р, скотч двусторонний 100р.