Замена телевизора ваз 2109 своими руками пошагово

Конструкция кузова автомашины ВАЗ-2109 изготовлена в виде металлического каркаса. Каркас сварен из отштампованных деталей точечной сваркой.

Поэтому можно менять отдельные элементы кузова, минуя другие места. На ваз 2109 замена рамки радиатора производится при появлении на ней трещин.

Так как в нижней части рамки установлено крепление двигателя, то при ослаблении ее провисает сам двигатель. Замена рамки радиатора ваз 2109 проводиться может легко и своими силами.

Рамка радиатора

Замена рамки радиатора на ваз 2109

Рамка радиатора имеет две части:

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ПОКУПКЕ РАМКИ НЕОБХОДИМО ОСМОТРЕТЬ ИХ. ОНИ НЕ ИМЕЮТ УПАКОВКИ, А ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ ВРУЧНУЮ. ПОЭТОМУ ОНИ МОГУТ ИМЕТЬ ВОГНУТОСТИ, ПОРЧУ МЕТАЛЛА.

Замена

Для проведения ремонтных работ надо приготовить инструменты, материалы, электроинструменты:

• набор ключей полный комплект;
• слесарный – зубило, молоток;
• электросварочный аппарат;
• электроды диам. 2 мм;
• дрель;
• сверло диам. 5-6 мм;
• болгарку со шлифовальным кругом, иметь в запасе диск по металлу;
• грунтовку;
• краску;
• растворитель;
• аэрозольный баллончик с антигравийным составом черного цвета Body 950;
• перчатки х/б;
• рукавицы брезентовые;
• ветошь;
• огнетушитель – необходимо проверить срок годности;
• пластмассовые емкости на 6-7 литров, их можно изготовить из 10 литровых канистр;
• очки защитные;
• кисточки;
• наждачную бумагу влагостойкую.

Подготовка машины

Замена нижней поперечины рамки радиатора ваз 2109

Автотранспортное средство поставить на ровную площадку:

• Открыть капот.
• Открыть пробку расширительного бачка.
• Подставить под радиатор охлаждения емкость, открыть сливную пробку.
• Слить тосол.
• Вторую приготовленную емкость поставить под двигатель, слить с него тосол.
• После этого поставить, затянуть пробки.
• Отключить от аккумулятора обе клеммы.
• Снять аккумулятор.
• Сзади под колеса поставить противооткатные башмаки.

СОВЕТ: ПЕРЕД ПОДНЯТИЕМ ПЕРЕДКА ЖЕЛАТЕЛЬНО СНЯТЬ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ. ТАК КАК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ИСКРА МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА РЕЗИНОВЫЕ БАЛЛОНЫ.

• Домкратом поднять переднюю часть машины.
• Установить стандартные подпорки.
• Выставить ровно переднюю часть кузова. Можно применить уровень.
• Снять переднюю декоративную решетку.
• Открутить с моторного отсека крепления фар, отсоединить клеммы.
• Вынуть их, убрать на стеллаж в гараже.
• Открутить верхнее крепление радиатора. Предварительно снять с вентилятора клеммы электропроводки, провода убрать как можно дальше от намечаемой зоны проводимых работ. По возможности обернуть провода брезентовой тканью.
• В сторону двигателя отклонить радиатор, открутить хомуты крепления патрубков.
• Снять патрубки. Убрать их подальше от передка.
• Снять радиатор в сборе с вентилятором.
• Убрать из нижнего швеллера вставки под радиатор.

Подготовка рамки

Ваз 2109 панель рамки радиатора

При проведении работ одним автолюбителем надо произвести подготовку купленных деталей:

• Очистить детали рамки от транспортной грунтовки. Обратить главное внимание на места сварки, изгибы.
• Сваркой проварить места соединений.
• Зачистить болгаркой. При необходимости провести рихтовку.
• Нанести кисточкой растворитель, для обезжиривания металла.
• Грунтовать надо в первую очередь внутренние части, так как после их установки от двигателя они становятся недоступными.
• После проведенной проверки на месте этих деталей, нанести на них метки.
• Соединить их вместе струбцинами.
• Провести сварочные работы по их соединению. Сварку деталей начинать сверху, постепенно продвигаться в нижнюю часть.
• Зачистить сварные соединения.
• Зачистить рамку спереди до металла.
• Покрыть грунтовкой, после покрасить одним слоем краски.
• Наносится герметик.

Пока детали будут сохнуть, надо провести срезку старой рамки.

Демонтаж старой рамки

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД СРЕЗКОЙ НАДО ВЫБРАТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ РОВНЫЙ БРУСОК И ОТРЕЗАТЬ ПО РАЗМЕРУ ПРОСТРАНСТВА ОТ ЛЕВОГО К ПРАВОМУ. НА БРУСКЕ СДЕЛАТЬ ОТМЕТКИ РАМКИ, В МЕСТАХ УСТАНОВКИ И В СЕРЕДИНЕ РАМКИ.
ЧТОБЫ ИСКРЫ ПРИ СВАРКЕ НЕ ПОПАЛИ НА ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ, ПЕРЕД ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТАВИТЬ ЛИСТ МЕТАЛЛА, А САМ ДВИГАТЕЛЬ НАКРЫТЬ БРЕЗЕНТОМ. ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПИТЬ К СРЕЗКЕ.

• Электродрелью просверлить места точечной сварки на местах креплений. Наружной частью рамка приваривается к лонжеронам(см.Замена переднего лонжерона на ваз своими силами).
• Теперь зубилом срубить оставшиеся сварочные швы.

ПРИМЕЧАНИЕ. ЕСЛИ ПЛОХО ПОДДАЕТСЯ, ОДЕТЬ НА БОЛГАРКУ ОТРЕЗНОЙ ДИСК. АККУРАТНО, ПРОЯВЛЯЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ РЕЗКЕ, ПОДРЕЗАТЬ МЕСТА СВАРКИ.

• Удалить старую рамку.

После срезки рамки провести осмотр внутренних поверхностей моторного отсека. При необходимости зачистить обнаруженные неисправности.
Нанести грунтовку, герметический состав.

Установка новой рамки

• Примерить новую окрашенную рамку.

ПРИМЕЧАНИЕ. НА ВАЗ 2109 РАМКА РАДИАТОРА СТАВИТСЯ УЖЕ ОКРАШЕННОЙ.

• Поставить рейку.
• Если все отмеченные на рейке метки совпадают с ней, тогда надо маклером пометить места сварки.
• При несовпадении надо подрезать рамку (подогнать). Еще раз примерить.
• Только убедившись в правильности установки, просверлить отверстия.
• Сваркой сделать точки на местах (наживить).

Отойти в сторону, со стороны осмотреть проделанную работу. Так как при неправильной установке рамки радиатора будет нарушена конструктивная работа осветительных приборов, место крепления двигателя может быть смещено.
Следовательно, будет нарушена правильная работа всей системы автомобиля.

• После осмотра, проверки — сваркой приварить все места соединений.
• Опустить капот проверить его закрывание, при необходимости произвести небольшую рихтовку.
• Подождать когда немного остынут свариваемые детали.
• Болгаркой, наждачной бумагой произвести зачистку сварных соединений.
• Произвести работы по шпатлевке всех сварных соединений.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ЗАЧИСТКЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СМАЧИВАТЬ ВОДОЙ МЕТАЛЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСКАТЬ ЕГО НАГРЕВАНИЕ.

• Грунтовкой окрасить переднюю часть радиаторной решетки.
• Обработать аэрозольными герметиками из баллончика.
• Произвести окраску рамки за два раза.
• Только после этого приступить к сборке. Сборку производить в обратной последовательности.

Замену рамки радиатора проводить своими руками. Делать это надо только после полного, детального изучения видео или фото.

Так же необходимо ознакомиться с инструкциями по проведению работ. Соблюдать все меры предосторожности, чтобы не вызвать пожара или повышение цены на ремонт.

Внимательное отношение к сварочным мероприятиям, работе с электроинструментом – это залог безопасности. Правильно, технически грамотно проведенный ремонт гарантирует качественную эксплуатацию автотранспортного средства.

Сейчас у нас в планах замена рамки радиатора. Причина замены — трещина в отверстии для радиатора справа в месте передней подушки (была заварена кем-то), доваренные куски латок снизу в районе креплений крабов, ну и общее гниение всей конструкции в целом. Машина получила удар в районе крепления передней подушки двигателя, было смещение правого брызговика, и, мне так кажется, была проблема с правым передним лонжероном. Все это нужно детально рассмотреть и спланировать решение.

Замена передней панели для нас один из самых ответственных моментов, от которого будет напрямую зависеть внешний облик автомобиля, зазоры и правильность прилегания основных частей, собирающих весь передок машины. Этими частями являются: сама морда в сборе (рамка радиатора + панель рамки радиатора), обе фары, два крыла и капот. И к началу приварки потребуется наличие всех этих запчастей.

Есть несколько дополнительных важных моментов: проблема идеального прилегания передней панели к короткокрылым брызговикам, которые имеют немного другую форму, нежели современная стоковая длиннокрылая панель. А также старые кронштейны креплений крыльев не совпадают с отверстиями в самИх длинных крыльях. С фарами тоже есть вопросы. Меряли проспорт, они становятся выпученными вперед. Нужно будет подгонять.
В начале процесса работы над всем этим мы сняли колеса, обе стойки, рейку, тяги т.е. полностью освободили подкапотное пространство. Тем самым мы планируем обработать, погрунтовать подкапотный отсек и приваренную к нему морду вместе, и сразу все это покрасить.

Разделим нашу работу на несколько основных этапов:
1. Отрезка передней панели
2. Подготовка и сварка передней панели в одно целое
3. Подготовка подкапотного отсека
4. Приварка передней панели и подгонка внешних деталей передка

Ничего особо сложного или необычного в отрезке передней панели не было. Главное, что хотели — посмотреть оставлять или менять нижние крепления панели к брызговикам. Оказалось надо менять.

ВАЗ-2109 – автомобиль, не отличающийся крепким кузовом, железо достаточно быстро поддается коррозии, причем, ржавеют практически все кузовные детали. Замена переднего лонжерона требуется, когда его металл прогнил в разных местах, также деталь меняется, если она сильно деформировалась после удара (аварии).

Назначение лонжерона

Лонжерон – несущий кузовной элемент, представляющий собой балку, служит основой для крепления агрегатов и узлов автомобиля, также играет роль амортизатора, смягчающего удар, поглощает деформацию. На «девятке» устанавливаются парные передние и задние лонжероны, эти элементы кузова испытывают значительную нагрузку.

Если с помятым крылом и ржавой дверью автомобиль может без проблем передвигаться, то с деформированным передним лонжероном (ПЛ) машину эксплуатировать не стоит.

В случае повреждения этой детали могут возникнуть достаточно серьезные проблемы:

• начнет быстро съедаться авторезина;
• автомобиль плохо управляется;
• кузов теряет прочность и разрушается.

Если состояние лонжерона не самое критичное, его можно подварить, исправить геометрию на специальном стенде (стапеле), в случае сильной деформации или при наличии трещин кузовной элемент следует заменить. Но сразу следует отметить, что подобную работу своими руками выполнить очень сложно – здесь важно точно установить деталь, необходимо пользоваться сваркой. При неправильной установке кузовного элемента нарушится геометрия кузова, придется заново переделывать работу.

Стоимость передних лонжеронов ВАЗ-2109

Правый передний лонжерон по своей конструкции очень похож на левый, но детали не взаимозаменяемые, они как бы являются зеркальным отражением друг друга. Кузовные части на «девятку» продаются практически в каждом специализированном автомагазине, купить передний лонжерон можно по цене в среднем от 1800 до 2200 рублей.

Также можно приобрести ремвставку ПЛ, она может пригодиться, если кузовная деталь не меняется целиком, подлежит ремонту. Средняя стоимость вставки на правую или левую сторону – 800-1000 рублей, как и сам лонжероны, ремвставки от «девятки» идентичны и подходят на модели 2108, 21099, 2113-14-15. Усилителей лонжеронов как таковых для передней части кузова на ВАЗ-2108-09-099 не обозначено, жесткости ей добавляет нижняя рамка радиатора («телевизор»), которая является соединителем и приваривается спереди между левой и правой несущей частью кузова, брызговики передних крыльев.

Основные причины разрушения переднего лонжерона

Как уже отмечалось выше, ПЛ изгибается от удара, со временем ржавеет. Разрушающее действие на этот кузовной элемент также оказывают:

• постоянные вибрации двигателя, особенно в том случае, если ослаблены крепления мотора или коробки передач;
• эксплуатация автомобиля по плохим дорогам;
• экстремальное вождение.

Так как лонжероны являются практически остовом кузова, на них ложится большая нагрузка. Все вибрации и сотрясения передаются на эти элементы, в результате кузовные части не выдерживают, деформируются, на них появляются трещины.

Как заменить передний лонжерон на «Девятке»

Замена передних лонжеронов 2108-09 должна производиться на стапеле, в условиях обычного автосервиса без специального оборудования выполнить такую работу очень сложно, а в некоторых случаях просто невозможно.

Перед началом кузовного ремонта необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять с машины:

• переднюю оптику и бампер;
• капот;
• решетку радиатора;
• расширительный бачок;
• радиатор;
• переднее крыло (на той стороне, где меняется ПЛ);

Если железо автомобиля достаточно сильно проржавело, и приходится дополнительно менять (ремонтировать) другие кузовные элементы, возможно, придется снимать и коробку передачи с двигателем.

Сам кузовной ремонт выполняется в следующем порядке:  

• старый лонжерон отрезают (обычно с помощью болгарки или газового резака), чтобы новая деталь лучше «встала» на место, делают скошенный срез;
• новый ПЛ очищают от транспортировочного грунта;
• на посадочном месте с металла удаляют ржавчину, пыль и грязь, для этого используется шлифмашинка. Хорошего результата можно достичь, применяя пескоструйный аппарат, для удаления следов коррозии необходим преобразователь ржавчины;
• новый лонжерон приваривают встык, сначала прихватив его в нескольких местах. Перед окончательным свариванием проверяют геометрию кузова, если работа производится не на стенде, правильность установки детали выверяют по контрольным точкам:
• после сварочных работ поверхность металла снова зачищают, обезжиривают, обрабатывают сварочный шов мастикой, наносят грунт;
• после полного высыхания грунтовки замененную кузовную деталь красят в цвет кузова, производят сборку автомобиля.

Как правило, один элемент кузова на машине меняют редко, вместе с ПЛ приходится устанавливать новый «телевизор», верхнюю рамку радиатора, панели (брызговики) передних крыльев. И еще далеко не всегда передний лонжерон на девятке меняется полностью, чаще всего он отрезается по «стакан».

Стоимость замены переднего лонжерона ВАЗ-2108-09 в автосервисе

Так как замена ПЛ – работа непростая даже для среднестатического автосервиса, берутся за нее далеко не все мастера, тем более, не все горят желанием заняться восстановлением кузова на подержанной «Девятке». В основном в небольших автомастерских производят мелкий и средний кузовной ремонт, а крупные автотехцентры с отечественными машинами связываться вообще не желают. Расценки на кузовные работы у авторемонтных предприятий и частников чаще всего приблизительные, нередко итоговую стоимость мастера озвучивают ближе к окончанию ремонта. Дело в том, что неожиданно могут появиться «подводные камни», и в результате их выявления работа затягивается, становится более сложной.

Некоторые автосервисы в прейскуранте указывают сразу два значения – верхний и нижний пределы, в крупных городах или в столице за замену переднего лонжерона берут от 3500 до 9000 рублей, обычно у частных мастеров в гаражах работа стоит дешевле. Часто вместе с ПЛ приходится менять брызговик крыла, пороги, ремонтировать днище, отдельные автомастерские в расценках отмечают, что стоимость ремонта в прайс-листе указана без покраски.

Ремонт переднего лонжерона ВАЗ-2109

Основные причины, из-за которых приходится производить ремонт ПЛ – появление на кузовном элементе трещин. В некоторых случаях лонжерон лопается по кругу, металл прогнивает насквозь, если сама деталь еще не совсем в плачевном состоянии, на нее ставят заплатки, усиливают железо с помощью точечной сварки. Если лонжерон увело в результате аварии, его вытягивают на стенде. Вытянуть ПЛ можно попробовать и без стапеля, в гаражных или полевых условиях мастера проводят подобную операцию, используя прочную металлическую цепь, ручную лебедку и какую-нибудь опору, например, дерево.

Заднюю балку в таком случае нужно зафиксировать, чтобы автомобиль не двигался вперед, тянуть следует аккуратно, постоянно проверяя, нет ли деформации задней оси. Если балка от чрезмерного усилия погнется, ее придется менять. Стоит ли вообще ремонтировать машину после повреждения лонжерона, могут сказать только профессионалы, в некоторых случаях машину легче продать на запчасти, чем его восстанавливать.

Рамка радиатора (телевизор) ВАЗ-2108, 2109, 21099

Сейчас у нас в планах замена рамки радиатора. Причина замены — трещина в отверстии для радиатора справа в месте передней подушки (была заварена кем-то), доваренные куски латок снизу в районе креплений крабов, ну и общее гниение всей конструкции в целом. Машина получила удар в районе крепления передней подушки двигателя, было смещение правого брызговика, и, мне так кажется, была проблема с правым передним лонжероном. Все это нужно детально рассмотреть и спланировать решение.

Замена передней панели для нас один из самых ответственных моментов, от которого будет напрямую зависеть внешний облик автомобиля, зазоры и правильность прилегания основных частей, собирающих весь передок машины. Этими частями являются: сама морда в сборе (рамка радиатора + панель рамки радиатора), обе фары, два крыла и капот. И к началу приварки потребуется наличие всех этих запчастей.

Есть несколько дополнительных важных моментов: проблема идеального прилегания передней панели к короткокрылым брызговикам, которые имеют немного другую форму, нежели современная стоковая длиннокрылая панель. А также старые кронштейны креплений крыльев не совпадают с отверстиями в самИх длинных крыльях. С фарами тоже есть вопросы. Меряли проспорт, они становятся выпученными вперед. Нужно будет подгонять.

В начале процесса работы над всем этим мы сняли колеса, обе стойки, рейку, тяги т.е. полностью освободили подкапотное пространство. Тем самым мы планируем обработать, погрунтовать подкапотный отсек и приваренную к нему морду вместе, и сразу все это покрасить.

Разделим нашу работу на несколько основных этапов:

1. Отрезка передней панели
2. Подготовка и сварка передней панели в одно целое
3. Подготовка подкапотного отсека
4. Приварка передней панели и подгонка внешних деталей передка

Этап 1. Отрезка передней панели

Ничего особо сложного или необычного в отрезке передней панели не было. Главное, что хотели — посмотреть оставлять или менять нижние крепления панели к брызговикам. Оказалось надо менять.

Передняя панель — то, с чего мы начали

Вид на левую сторону панели: грубая сварка, сломанный болт, все как надо))

Вид на правую сторону панели: тоже самое — грубая сварка, сломанный болт))

Место удара

Безобразная латка слева снизу

Правая латка под крабом, не менее безобразная

Вот и причина замены передней панели — трещина в отверстии для крепления радиатора

Более детальный вид трещины, тут ясно сразу — замена и только замена

Выставляем машину ровно, подперев передние поддомкратники одинаковыми буратинами). пенек в центре — для страховки

Все готово к отрезке, режем

Нужно было оставить нижние крепления панели, чтобы лучше рассмотреть, менять их или нет

Теперь нужно дорезать аккуратно оставшиеся лохмотья и посмотреть состояние креплений

Внутри рамки радиатора куча грязи, песка и камней

Отсверливаем остатки передней панели, все ясно: гора ржавчины в недоступных местах. Крепления придется менять тоже.

Трещины вокруг гайки крепления крабов

Наконец рамка отрезана, отрезаем еще и гнилую подставку под аккумулятор)

Зачищаем машинкой весь подкапотный отсек

После того, как мы отрезали переднюю панель, нам все стало наглядно видно что нужно дальше сделать. Переходим к этапу 2 т.е. сборке рамки радитора.

Переходим к этапу 2 в нашем плане замены рамки радиатора. Это сварка рамки радиатора с панелью рамки радиатора.

Как обычно, берем автовазовские запчасти и начинаем снимать транспортный грунт. В панели рамки радиатора на заводе явно борщанули с этим грунтом). Пришлось его выскабливать из залитых полостей панели. Сняли грунт, подварили и подрихтовали, где это посчитали нужным, погрунтовали реактивным грунтом, потом акриловым, зачистили сварочные точки и сварили обе части вместе. Ничего необычного, технологию не меняем)

С такими этикеточками берем все запчасти

Вид спереди на рамку радиатора. Отсутствует крепление сигнала. это норм.

Вид сзади на рамку. Все нормально, только гайки крабов придется подварить

Этикеточка панели рамки. Орыгынал)

Панель рамки. Изначально она неровная. Траспортируют их в сложенном и погнутом виде, перебирали на базаре много разных. Выбрали эту. Более-менее нормальная

Зачищаем рамку спереди до металла

Также зачищаем ее с другой стороны, до металла

Подвариваем гайки крепления крабов. Полезное дело

Зачищаем до металла и панель рамки радиатора с передней стороны

Зачищаем до металла панель рамки с другой стороны

Грунтуем реактивным грунтом, потом акриловым грунтом рамку, наносим герметик в местах, где нужно

Тоже самое проделываем и с панелью рамки радиатора. Грунтуем ее.

Зачищаем сварные точки рамки. Вид сзади

Зачищаем сварные точки рамки. Вид спереди

Зачищаем сварные точки панели рамки. Вид спереди

Зачищаем сварные точки панели рамки. Вид сзади

Выравниваем все места прилегания двух этиз частей рамки радиатора в сборе, скрепляем струбцинами, начинаем сварку. Сначала прихватили верхнюю часть…

Вид сзади на сваренную рамку радиатора

Вид сверху на сваренную рамку радиатора

Вид снизу на сваренную рамку радиатора

Цель достигнута, этап 2 завершен. Сейчас на очереди следующий — подготовка подкапотного отсека.

Этап 3 нашего приблизительного плана сварочных работ по рамке радиатора, описанного в части 1.
Сейчас наступило время подготовить подкапотный отсек, чтобы потом (после приварки морды) не было сложностей с доступом при зачистке, сварке и рихтовке деталей подкапотного. Главной задачей определяем точную приварку двух штуковин на концевиках передних лонжеронов, на которые прикручиваются крепления бампера. От этого будет зависеть правильная установка новой рамки радиатора.

Для этого нам нужны:
Усилитель переднего лонжерона правый 2108-8403314
Усилитель переднего лонжерона левый 2108-8403315
те самые две штуковины и
площадка АКБ — 2108-8403400
все они заранее зачищены и погрунтованы как завещал великий и могучий триЭМ.

Ничего сверхъестественного и особо интересного в подготовке подкапотного мы не обнаружили. Проделали отверстие для проводки от мозгов(60мм), срезали крепление диагностического разъема карбюраторных ВАЗ-2108. Отверстие тросика сцепления пока не делали (напомним: изначально оно было разорвано и мы это место просто залатали). Проинспектировали и определили все мелкие места, где требуется сварка. Подварили их. Зачистили до металла, погрунтовали все подкапотное пространство и приварили подготовленные детали.

Ставим капот, крылья и рамку радиатора, чтобы посмотреть приблизительно как они все вместе становятся. На первый взгляд вроде все нормально.

Подвариваем в нескольких местах левый брызговик, вырезаем контакт массы, болт которого заржавел и был сломан

Подвариваем и правый брызговик почти в тех же местах, что и левый

Изготовляем новый контакт массы и привариваем его

Вид на новую массу со стороны брызговика. Крепко приварено)

Завариваем кантик и с той и с другой стороны. И там и там были трещины, они ликвидированы.

Так как номерную чашку лучше не трогать в плане замены каких-либо ее кусков, чуть зачистили и подварили, там где была ржавчина

Вместо пеньков поставили машину на такие вот подставки, которые предоставил нам в пользование наш добрый сосед по гаражам Олег. Спасибо ему за это) Машина стала стабильно, крепко и ровно.

Зачищаем до металла весь подкапотный отсек

Грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем акриловым грунтом

Подготавливаем сварочное место под площадку АКБ

Зачищаем сварные точки площадку АКБ. Вид сверху

Зачищаем сварные точки площадку АКБ. Вид снизу

Привариваем площадку АКБ на свое штатное место

Зачищаем сварные точки концевика правого лонжерона и усилитель

Зачищаем сварные точки концевика левого лонжерона и усилитель

Привариваем правый усилитель переднего лонжерона

Привариваем левый усилитель переднего лонжерона. Вот и ожидаемый результат. То, что планировали — то и сделали

Прикладываем рамку радиатора и внимательно рассматриваем, что и где не так, как нужно. Теперь можно ставить капот, крылья и фары — картина станет яснее…

Этап 3 завершен и у нас все готово к приварке рамки радиатора. Но тут мы столкнулись с проблемой — это 2й удар (1й был в левый бок), вследствие которого правый лонжерон немного опустился к низу на концевике.

Этап 4. Приварка рамки радиатора.

В прошлой части мы остановились на том, что приготовили все детали для приварки рамки радиатора и погрунтовали подкапотное пространство. Теперь осталось выставить правильно рамку с фарами по отношению к крыльям и капоту. А также к решетке и бамперу (которых у меня фактически нет).
Как и я говорил ранее, возникла небольшая проблема. Проблема с ударом. Машина была бита в правую нижнюю часть рамки радиатора, из-за чего правый лонжерон ушел немного вниз. Критических повреждений у него не было, да и не схождение с деталями получилось около 3-4 мм после примерок. Мы его решили потянуть вверх, приподнимая за концевик домкратом, уперевшись деревянным бруском в его среднюю изогнутую часть, а другой частью бруска в потолок. Ну и разрихтовать лонжерон так, чтобы все детали сошлись в более-менее нормальных зазорах. Наши попытки таким образом подрегулировать (т.е. приподнять правую часть всей морды машины по отношению к рамке радиатора) увенчались успехом и мы выиграли эти 3-4 мм. К сожалению, этот процесс был стремительно быстрым и я не успевал фотографировать. Выкладываю только то, что успел зафиксировать)
Наконец, примерки стали менее вопросные и все по-тихоньку подогналось. Зафиксировали несколько точек саморезами и начали варить. Точек было очень немного и поэтому приварка рамки заняла мало времени. Потом доварили изнутри подкапотного и два усилителя, предварительно как всегда зачистив сварные точки.

Таким образом, мы закончили приварку рамки радиатора и завершили глобальную сварку и рихтовку Ягодки-Малинки. Все остальное по сварке, включая установку дверей, можно сделать потом, в независимом режиме.
Наконец, мы можем переходить к подготовке машины к покраске, т.е. начать ее грунтовать и выготавливать под покраску.

Подкапотный отсек ВАЗ-2108, 2109, 21099. Грунтование и покраска

Приступим грунтованию и покраске подкапотного отсека. В прошлый раз мы остановились на том, что мы приварили рамку радиатора.

Зачищаем точки сварки и обгоревший при сварке грунт. Догрунтуем получившиеся проблески металла до полного покрытия всего подкапотного грунтом. Обезжириваем. Грунтуем все места с голым металлом реактивным грунтом(Novol wash primer), потом догрунтовываем акриловым грунтом (Novol Acryl filler), где это нужно. После того как грунт высох, слегка подзачищаем скотчбрайтом места для нанесения герметика. Обезжириваем их антисиликоном, наносим кузовной герметик Crocodile PU210FC. Сначала я начал пробовать выкладывать швы, но по расходу понял, что мне не хватит одного тюбика на всю подкапотку и поэтому решил пожертвовать эстетикой в пользу экономии и практичности). Делал не швы, а просто промазывал как раньше, чтоб было все герметично. Герметика хватило впритык.

После того, как герметик высох, подготовил все для мытья всего подкапотного водой под покраску. Мыл все 600-кой, потом 800-кой, потом серым скотчбрайтом. литров 25 воды ушло пока мыл)) Тщательно все высушил и продул компрессором всю воду. Естественно, продул всю пыль из гаража, смочил плоскости помещения водичкой. Обезжирил все места покраски. Бодя развел краску и начал красить. 2 подхода с перерывом в 20 минут и подкапотный отсек был покрашен. Использовали 2К автоэмаль MOBIHEL Mazda SQ Blaze red. Жаль фотик в телефоне не может передать весь этот праздник цвета.

Зачищенные сварочные точки

Погрунтовали реактивный грунтом

Погрунтовано акриловым грунтом

Вид спереди на грунтованный подкапотный отсек

Нанесен герметик

Промазанные герметиком места с левой стороны

Все стоки промазаны и с правой стороны

Высохший герметик и подготовка для промывки под покраску

Перемытый подкапотный

Сухой подкапотный готов к покраске

Все заклеено и обезжирено

Краска

Процесс покраски

Свежая краска

Покраска подкапотного отсека завершена

Теперь можно спокойно перейти к работе над зачисткой внутрянки под покраску, заодно доварить шпильки и недостающие крепления, продумать варианты ручника, вырезать отверстие для колбы инжекторного бака и т.п.