Хочу поделится опытом по замене сайлентблоков нижнего рычага передней подвески. Когда собирался их менять, искал инфу в интернете, ничего путного не нашел. Поэтому решил написать, как делал это сам.
Итак, нам нужно:
— машина;
— гараж, желательно с тисками и ямой;
— новые сайленты и ромашки;
— газовая горелка или паяльная лампа;
— мыло и вода;
— небольшой отрезок трубы, чтобы в нее по длине и диаметру входил сайлентблок;
— молоток, зубило;
— разнообразные ключики.
Если есть яма — хорошо. Если нет — хуже, но не фатально. Откручиваем нижний рычаг — гайку крепления к кузову, гайку растяжки и стойку стабилизатора, два болта шаровой.
Для откручивания лучше использовать головки и рычаг побольше
Попыхтеть придется, но все решаемо. Если гайка растяжки в этом месте не откручивается, можно открутить краб. Потом зажмете в тисках и открутите.
Снятый рычаг зажимаем в тисках и выжигаем огнем старый сайлентблок. Можете, конечно, попытаться его выдавить, но огнем проще.
Выкорчевываем старую ненужную резинку и выкидываем ее.
Должно получится вот такое отверстие. Если там что-то осталось — очистите.
Теперь запрессовываем новый сайлентблок. Намыливаем и его, и отверстие. Мыла не жалейте! Оно дешевое. Заряжаем все это в тиски, немного поджимаем и заправляем буртик по кругу отверточкой. С первого раза не получится, но не стоит отчаиваться. Сайлент должен залезть примерно наполовину.
Перезаряжаем все это дело уже с трубой и дожимаем до конца. Периодически можно добавлять мыла, с ним дело идет легче. Дожали, перевернули, нажали в другую сторону, чтобы резина с обоих сторон торчала одинаково.
Вот так должно получиться
Далее меняем ромашки. С ними проще. Старые срубаем зубилом.
Вставляем новые на место, заряжаем в тиски, запрессовываем. Достукиваем выколоткой через 3 окошка в резине.
Ромашки на месте
Все, рычаг готов, можно собирать
Аналогично меняем с другой стороны. Гайки затягивать в положении «машина на колесах».
После замены не забудьте посетить сход-развал.
Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109
Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.
Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.
Особенности элементов
Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.
Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.
В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.
Признаки неисправности
Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:
- Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
- Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
- Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.
Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.
Неисправности
Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:
- Ухудшается упругость резинового элемента;
- Происходит обрыв резины;
- Центральная втулка смещается;
- В посадочном месте происходят проворачивания.
При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.
Выбор
Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.
С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.
Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.
| Типа сайлетблока | Особенности |
| Резиновый сайлентблок | Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля |
| Полиуретановый сайлентблок | Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность |
Выбор следует делать на основе имеющегося бюджета. Резиновые элементы стоят на несколько сотен рублей дешевле. Что же касается производителей, то советуем обратить внимание на фирмы СЭВИ, БелМаг, Boge и SS20.
Разница размеров
Замена
Для замены вам потребуется:
- Новые задние сайлентблоки;
- Небольшой деревянный брус;
- Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
- Рожковые ключи;
- Торцевые ключи;
- Накидные ключи;
- Молоток.
Когда все готово, можно приступать к работе.
- Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
- Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
- А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
- Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
- Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
- Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
- С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
- Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
- Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
- Достаньте деревянный брусок.
- Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
- Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.
Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.
Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.
