В любом автомобиле генератор и аккумулятор работают в тандеме. АКБ помогает при запуске двигателя и позволяет использовать некоторые приборы, установленные на машине, когда та стоит.
Но, тем не менее, именно генератор является основным поставщиком электричества, в том числе для батареи. По этой причине только в нем необходимо искать неисправность, если АКБ быстро садится. Впрочем, в некоторых случаях плохой заряд аккумулятора происходит и из-за его износа.
Если генератор почему-то не дает зарядку на автомашине ВАЗ-2109 (как инжектор, так и карбюратор) ремонт откладывать нельзя, поскольку одна батарея позволит эксплуатировать транспортное средство буквально пару часов.
Что обуславливает слабую зарядку АКБ
В первую очередь о том, что аккумулятор садится, говорит загоревшаяся лампочка на панели приборов. На это же указывают:
- показания вольтметра (при наличии), установленного там же;
- чересчур тусклое освещение в салоне;
- медленное вращение коленвала;
- «затухающий» звук магнитолы и пр.
Проверить состояние батареи несложно – достаточно повернуть ключ зажигания однократно. При этом все лампочки на панели загораются (и в том числе та, что снабжена значком АКБ). Светить в норме последняя должна так же ярко, как все остальные.
Если горит она тускловато, то это первый признак проблем с аккумулятором. При запуске двигателя, если последний исправен и заряжен, его индикатор гаснет. Но когда он не прекращает светиться – батарея совершенно однозначно не получает напряжение от генератора.
Нормальные показатели напряжения (если все работает исправно) составляют – от 13,5 до 14 вольт. При отсутствии штатного прибора контроля стоит воспользоваться тестером. Более низкие величины свидетельствуют о наличии проблемы.
Причины
Давая напряжение, генератор вырабатывает свой ресурс. Отдельные его элементы со временем изнашиваются, и появляются в результате следующие неисправности:
- истирание щеток;
- пробой обмоток как статора, так и ротора;
- ослабление или разрыв приводного ремня;
- перегорание диодного мостика.
Причина того, что генератор плохо заряжает АКБ, также нередко кроется в банальном обрыве проводки или плохом контакте в местах соединения.
Если машина уже долгое время эксплуатируется, то в первую очередь следует осмотреть именно графитовые щетки. Они всегда первыми выходят из строя. По мере истирания теряется контакт с кольцами ротора и генератор перестает выполнять свои функции. В данном случае требуется заменить пришедший в негодность элемент на новый. Цена щеток невысока, а продаются они фактически в любом профильном торговом заведении.
Поломка мостика довольно часто возникает на фоне неполной утери контакта с обмоткой статора. В итоге увеличивается сопротивление, проводники нагреваются и диоды перегорают. Узел меняют целиком.
Плохой работе генератора способствует также, обрыв или чрезмерное растяжение ремня приводного. Он со временем утрачивает упругость и провисает. Взамен испорченного устанавливают новый. Проверить степень натяжения нетрудно – достаточно надавить на него рукой в центральной части.
Конструкция генератора позволяет при необходимости заменить любой из его основных элементов. Потому при обрыве в обмотках ротора или же статора их заменяют на новые.
Проверка генератора
Убедившись, что напряжение в сети при запущенном моторе составляет от 13,5 до 14 вольт, выжимают газ. При этом рост показателя не может быть выше 0,5 вольт. Преодоление этого порога свидетельствует о наличии неисправности. Вероятнее всего виной тому реле напряжения.
Чтобы протестировать обмотки поступают так:
- заводят мотор и оставляют работать его на холостом ходу;
- нажимая педаль газа увеличивают обороты до 3000;
- включают дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла в багажной двери.
В норме напряжение незначительно падает – до 13,2 вольт.
Генератор не дает зарядку. Ремонт генератора ВАЗ 2109
Началось все с банального. Пока не перегазуешь, заряда не будет. Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке. Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит. Так проехал я неделю — полторы. Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.
Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку. Снял генератор, разобрал. На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.
электрод на 3 спасет вашу отвертку, если нет спец.инструмента
Оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора). В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,
пока он просто не сгорел
Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству. Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.
Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер. Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.
Поставил — ничего не изменилось.
Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V. Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…
таблица
То есть, исходя из данности, на №61 не достающее напряжение. Думаю, наверное где-то идет потеря. Заметил, что был прав. Мой провод выгорел пополам.
Побежал в магазин, приобрел дополнительные провода от АКБ на (-) массу. Заменил на корпус и добавил один на двигатель(лишним не будет).
На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V. Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть. Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления… Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор. Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.
Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок. Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше. В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов. На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…
Нашел резисторы только старого образца.
Немного усилил дорожку, из-за которой у меня не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительно кусок провода.
Если не работает прикуриватель — вскрывайте блок.
Собрал блок, промазал герметиком… Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ… Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать… Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности… Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу. Осталось только поменять Ротор.
Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм. НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет… Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.
белоснежный
Подшипник пришлось вытаскивать только через нагревание. Для тех, кто не сталкивался. Алюминий — легкий и быстрее нагревается в отличии от стали. Для того, чтоб правильно(не кувалдой и такой-то матери) вы прессовать и вставить подшипник, необходимо нагреть наружный металл. Нагрев дает расширение, и подшипник извлекается и вставляется с помощью головки(в данном случае) на 30 и молотка. К сожалению, горелки или промышленного фена под рукой не оказалось. Я вышел из ситуации по-стариковски.
на плите
Сильно греть не стоит. Брать пассатижами, но чтоб температура 60-70 градусов — достаточно. Чтоб можно было прикоснуться на мгновение рукой и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.
Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся… Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль. От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…
Надо было просто пройтись наждачкой…
То есть, мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, потому как у щеток и напряжения было не достаточный Ампераж, для того, чтоб передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитной дугой(как на сварке) искрой, но пробивают… Натер новый, собрал. Не пойму, почему при затяжке генератор плохо крутиться. От собираний и разбираний, просто забыл подложить шайбу(15) между ротором и подшипником…
Схема сборки
Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах… Благодаря так же статье о резисторах. На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол. Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.
Причины по которым генератор ВАЗ 2109 не дает зарядку
Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!
Принцип работы генератора ВАЗ 2109
Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.
Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.
Принцип работы следующий:
- от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
- напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
- когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
- в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
- ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.
Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.
Причины
Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.
Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.
Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.
Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.
Пункт второй: диодный мост и статор генератора.
Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью.
После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.
Если нигде нет обрывов движемся дальше.
Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.
На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.
Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.
В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.
Если якорь не прозванивается, следует его заменить.
Пункт пять: щётки с реле — регулятором.
Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.
Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:
- лампочка на 12 вольт
- автомобильный акумулятор
- две батарейки по 1.5 вольта
- несколько проводков
Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.
Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.
Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.
Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!
