Всем привет! Хочу поделиться с вами опытом ремонта бензонасоса ДААЗ, надеюсь вы узнаете что-то новое и полезное.
Топливный насос ВАЗ 2109 (ДААЗ)
Началось всё с того, что я не смог завести машину в -25. Заводил три дня, в итоге завёл, но обнаружил сильный запах бензина в масле. Наверняка это из-за того, что сильно долго заводил и натекло много бензина в камеры сгорания. Но я решил загуглить причины, и узнал, что это может быть из-за порванной диафрагмы бензонасоса. Я его не трогал с момента покупки машины, он был немного влажный, ну я и решил его перебрать на всякий случай.
Ремкомплект
Начну со списка всего необходимого для ремонта:
1. Ремкомплект или диафрагмы отдельно. Говорят, что хорошие диафрагмы должны быть алого цвета. В моём насосе, стояли диафрагмы как на картинке (интересно почему алая стоит сверху и чем она отличается от остальных), но такой же ремкомплект я на авторынке не нашёл (в других местах не искал), во всех магазинах только ремкомплект сомнительного качества REKARDO (артикул RR11407) с одинаковыми тёмными диафрагмами. Если будете брать такой, то выберете тот, в котором диафрагмы не смяты.
2. Шток (стоит не дорого, 70 рублей примерно, нужно заменить, если сильно сточился).
3. Герметик. Если не для прокладок, то для нижней оси на которой держится кулачок, её нужно будет запечатать с двух сторон, чтобы не бежало масло.
4. Спирт для обезжиривания.
5. Ветошь\бумага и ватные палочки (для протирки и чистки).
6. Регулировочные прокладки для проставки. Они бывают трёх видов, разной толщины. Возьмете по нескольку штук.
7. Колумбик\шупы\тонкие свёрла для регулировки выхода штока.
8. Штангенциркуль (пригодится).
9. Две гроверных шайбы под гайки крепления корпуса насоса.
10. Фиксатор резьбы (типа клея) для винтов крышки насоса, чтобы не выкручивались.
11. Шлифовальные шкурки разной зернистости для выравнивания и шлифовки поверхностей.
12. Ключи на 8 и 10.
13. Крестовая отвёртка.
14. Кусок топливного шланга.
Теперь к самому ремонту. В интернете есть подробные инструкции, внимательно им следуйте, чтобы ничего не пропустить, я делал по инструкции с сайта в названии которого есть слово «карбюраторы» (ссылку не даю, вдруг реклама запрещена), поэтому не буду расписывать каждый шаг, хочу только обратить ваше внимание на некоторые моменты:
— Флянец насоса (место прилегания к эбонитовой проставке) у вас наверняка будет не ровный (у меня было искривление и вдоль и поперёк), поэтому надо будет вывести плоскость крупным зерном, потом средним, а потом отполировать мелким. Даже если флянец не искривлён плоскость всё равно далеко не идеальная, грубо выточена.
— Тоже самое надо будет проделать с флянцами верхней части насоса.
— Чтобы отшлифовать флянец, нужно будет выбить ось. При забивании обратно будьте аккуратны, не погните флянец, как это сделал я, т.к. металл мягкий. Потом её нужно будет как следует запечатать герметиком.
— Дренажные отверстия в дистанционной проставке должны быть повёрнуты в сторону рычага подкачки, кольцевая канавка должна быть обращена вверх.
— Внизу одна диафрагма, вверху две (в некоторых ремкомплектах, как я писал выше, они даже по цвету отличаются).
— При затяжке винтов нужно наполовину нажать рычаг подкачки (так советуют, чтобы прокладка дольше служила, если вы знаете как это работает напишите в комментариях).
— В теплоизоляционной проставке есть дренажные и смазывающие отверстия, все их нужно как следует прочистить (например ватными палочками), иначе может бежать масло из осей насоса.
— Под проставку нужно обязательно установить самую тонкую регулировочную прокладку, чтобы не текло масло.
— Ни в коем случае не наносите герметик на верхние плоскости. У знакомого был случай, герметик забил весь карбюратор.
— Чтобы при регулировке насоса не крутить отвёрткой маховик и не толкать машину, можно замыкать отвёрткой стратер (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВКЛЮЧИВ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ и отключив плюсовой провод со стартера). По-моему это самый удобный и быстрый способ.
— При регулировке учитывайте шлифовку флянца.
— Затягивать гайки крепления корпуса насоса нужно слегка (обратите внимание, что под эти гайки ставятся специальные толстые шайбы). Важно опять не испортить плоскость. Также нужно подложить под гайки гроверные шайбы соответствующего диаметра (шайба\гровер\гайка).
— Прежде чем цеплять шланг от насоса к карбюратору, нужно проверить работоспособность насоса. Для этого можно подцепить к выпускному штуцеру кусок шланга и помочь насосу закачать бензин, сухой насос сам не прокачает, даже новый.
В итоге, после такой переборки насос работает и абсолютно сухой. Без всякого герметика на прокладках. Правда езжу я пока только два дня. Позже дополню пост, если не забуду.
ВАЗ 2109.Замена мембранного бензонасоса «Пекар» на электробензонасос (ЭБН) низкого давления
Для начала скажу два раза «Да»:
- Да, это очередной пост про очередную установку ЭБН на карбюраторное авто, коих здесь пруд пруди. Но чем я хуже?
- Да, насос «Пекар» никакой не плунжерный. Это обычный мембранный насос. Плунжерных бензонасосов на ВАЗ мало кто видел в глаза.
Итак, все началось(и в последствии успешно закончилось) с того, что у друга на его «девятке» вылезла по жаре стандартная проблема всех «зубил» — высоко расположенный над двигателем бензонасос, от перегрева в летнюю жару, переставал качать из-за черезчур разного теплового расширения самих клапанов и их седл. Машина «тупила» и глохла на ходу. Решалось(временно) только обматыванием насоса тряпкой с последующим обильным смачиванием водой. Только под таким «прохладным» компрессом насос соглашался подавать нам бензин.
Решение созрело само собой — заменить механический бензонасос на электрический, низкого давления.ЭБН низкого давления нагнетает бензин в карбюратор под рабочим давлением 1 атм.Максимально возможное давление при полностью закрытой выходной магистрали(игла закрыта, обратки нет) — 3 атм.
Насос был куплен за 480 грн у меня в городе + стандартное 4х контактное реле + колодка под реле.Далее дело было за малым — установить его и подключить электрическую часть.Установка, протяжка проводов, обжим клемм и подключение заняло около 30 мин.
Сам насос был поставлен тупо в «разрез» стандартного насоса, и на него же закреплен скобой, которая шла в комплекте.Старый насос не отключался(шток не вынимался), и он работает, если не перегрет.
Главная выгода такого места — если в пути, по каким либо причинам, выйдет из строя ЭБН, то за 1 минуту, одной отверткой патрубки переставляются на старый механический насос, и вперед!Ну и заглушку не надо искать, иначе если снять насос, но не поставить хорошую заглушку с прокладкой, то все масло вытечет наружу.
Далее на коммутатор старого образца(как на самое удобное место) было установлено реле бензонасоса.Масса питания реле и ЭБН берется с корпуса коммутатора, на котором масса по должности должна быть отличная 🙂 «Плюс» катушки реле берется от клеммы «Б» катушки зажигания, куда приходит «+» при включении зажигания.Силовой «плюс» берется напрямую с клеммы «+» аккумулятора, через предохранитель 10А.
Ну и общий вид новизны под капотом
Далее настал долгожданный момент запуска.После включения зажигания, насос приятно зажужжал, прям как на инжекторной иномарке))) И покрутив стартером, мотор завелся.Испытания «прогазовыванием» прошло успешно.Мотор не задыхался, не тух.Знач бензина хватает.Теперь дело за главным испытанием — как будет работать машина по жаре.Надеемся, что теперь проблема с подачей бензина при высоких температурах окружающей среды исчезла.
