Генератор ваз 2109 — устройство, ремонт, замена, диагностики

Думаю многие слышали, а может и даже знают о таком переходе, но все же множество мечтают и не догадываются о такой замене. Опишу суть проблемы ВАЗов с генератором. На 2109 карбюраторной с завода стоит генератор на 55А вполне достаточно если на вашем железном друге из энергопотребителей только печка, фары и дворники. Но когда я стал свою машину облеплять всякими нужными. вносящими в пользование авто удобства, я столкнулся с проблемой — просадка напряжения, а на холостом ходу вообще жуть. Первой моей модернизацией стал трехуровневый регулятор напряжения. Конечно он не полностью справился с проблемой, но все же лучше чем ничего, т.к. вечно не дозаряженный аккумулятор зимой в движении от светофора до светофора немного напрягал. Из энергопотребителей в машине помимо штатного дополнительно были установлены и поставлены: ПТФ, подсветка всех кнопок (так как на 2109 с низкой панелью с завода нет подсветки), ЭСП, музыка, радар-детектор, видеорегистратор, постоянно заряжающийся телефон, подогрев сидений, сигнализация — в общем генератора 55А явно мало. И стал я задумываться о генераторе «повеселее». было два варианта, либо от люксовой Приоры на 115А, либо элдикс на 135. И тут подвернулся генератор eldix 135a c обгонной муфтой, который отходил у знакомого лишь пару месяцев. В общем переходим к установке. Что нам нужно докупить для установки на старый карбюраторный двигатель сего генератора.
1 — генератор ELDIX 135a c обгонной муфтой.
2 — Шкив коленвала 2110 для 8 клапанного двигателя 2110-1005060
3 — Ремень генератора поликлиновый или он же ручейковый 21082-3701720-03
4 — Кронштейн генератора нижний 21082-3701650
5 — Кронштейн (планка) генератора верхний в сборе 21082-3701635/70/29.
6 — Болты крепления нижнего кронштейна и болт крепления генератора к нижнему кронштейну.

2 и 3

4

5

Ну с установкой все легко и просто:

1 — Снимаем наш старенький генератор на 55А вместе со всеми кронштейнами и шкив коленвала.
2 — Ставим купленный шкив коленвала под поликлиновый ремень.
3 — Прикручиваем нижний кронштейн от 2110 к генератору, иначе потом болт генератор-кронштейн не засунуть.
4 — Засовываем сверху генератор и прикручиваем нижний кронштейн на место.
5 — Надеваем ремень.
6 — Прикручиваем верхнюю планку (кронштейн) к двигателю.
7 — Натягиваем ремень и фиксируем его контрольным болтом.

Вот и все — генератор на месте!

вот и все дела

А теперь заводим двигатель и делаем замеры!
— На холостом ходу с выключенными приборами — 14,7 В.
— На холостом ходу со всеми включенными приборами! Включил дальний свет, противотуманки, подогрев сидений, печку в третье положение, музыку на всю громкость и в это время опускал оба стеклоподъемника — показания вольтметра составили — 14,2 В, что меня даже больше чем удовлетворяет.

Всем спасибо за внимание! Будут вопросы пишите, я с удовольствием помогу и отвечу. И повторяю Америку я не открыл, а лишь напомнил, а то многие после этой установки еще долго со мной спорили, что как так-то все подошло?
А подошло все спокойно и молча — ТОЧИТЬ И ПИЛИТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО!

Все просили вчера сделать замеры на прогретом двигателе и при включении вентилятора охлаждения! Я сделал, но с вентилятором не получилось, т.к. на улице сегодня холодно и как бы я не грел, он так и не сработал. А вот, что касается замеров напряжения то дела обстоят так:
— При заводе авто показания на генераторе равны 14,7 В.
— При прогреве показания вольтметра опускаются до 14,2 В.
— При включении приборов на прогретую показания опускаются до 13,9 В и через секунд 5-8 снова выравнивается до 14,2 В.
И сколько бы не включал и какое количество — все равно напряжение выравнивается и стремится к значению 14,2 В

Генератор ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Автомобили семейства ВАЗ «8, 9, 99» оснащенные карбюратором, системой впрыска топлива (инжектор) укомплектованы генераторами типа 37.3701, 94.3701.

Оба источника питания переменного тока, трехфазные, с предустановленным выпрямителем и регулятором напряжения. Сторона вращения правая.

Первый тип источника питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным ремнем, а второй – поликлиновым от шкива коленвала. Некоторые серийные модели «восьмерки», «девятки» оснащены ИП производства Словении, маркировка ААК-5102.

В случае выхода из строя ААК-5102 его можно полностью или частично заменить 94.3701. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует познаний и начального опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 

Водителю на заметку!!! Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 

Внутри генераторной установки вмонтированы катушки в количестве 6 штук, материал медь, соединение звездообразно. Статор – неподвижная конструкция, а ротор – вращается внутри статора. С тыльной стороны оси ротора впрессованы магнитные щетки, намотана и запаяна обмотка возбуждения.

После того, как провернут ключ в замке зажигания, ток от АКБ создает магнитное поле, проходя сквозь графитовые щетки, медную обмотку. Переменный ток преобразуется в постоянный.

С фронтальной стороны ИП имеются два силовых выхода с полярностью «+» и «-». Клеммы с соответствующей полярностью подключаются к аккумулятору.

Для проворота генераторной установки потребуется АКБ. После того, как батарея накопит в себе потраченное количество энергии, генератор раздает излишки другим источникам питания. Таким образом, величина бортовой сети поддерживается в допустимом диапазоне.

Причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

• Ослабленная фиксация ремня привода;
• загрязнение контактов;
• повреждение выпрямителей;
• износ щеток;
• зависание щеток;
• короткое замыкание;
• обрыв цепи питания;
• не работает регулятор;
• износ подшипника;
• клин шкива;
• поврежден вентилятор.

Признаки неисправности ГУ на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

• мигает лампа заряда АКБ;
• перезарядка АКБ, ИП не дает зарядку на АКБ;
• недостаточно яркий свет;
• тихий звук клаксона;
• сторонние шумы при работающем ИП.

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

• рожковые, накидные ключи;
• вороток, головки;
• динамометрический ключ для точности силы зажима;
• новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
• пластиковая лопатка для съема ремня;
• отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

• Глушим двигатель автомобиля.
• Открываем капот.
• Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
• Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
• Выводим генераторную установку вниз.
• Снять ремень приводных механизмов.
• Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
• По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Обращайтесь за помощью к специалистам СТО при возникновении сложностей с ремонтом, обслуживанием электрических установок.

Диагностика и ремонт генератора на ВАЗ 2109 своими руками

Произвести ремонт генератора ВАЗ 2109 можно как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Для выполнения диагностики своими руками требуется мультиметр, так как визуальный осмотр не позволит обнаружить неполадки.

Особенности конструкции

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных устройств. Это 37.3701 и 9402.3701.

• 1 — поджимной штуцер;
• 2 — втулка;
• 3 — буферный штуцер;
• 4 — задняя крышка узла;
• 5 — болт, фиксирующий выпрямительное устройство;
• 6 — сам выпрямительный узел;
• 7 — вентиль этого устройства;
• 8 — конденсаторный компонент;
• 9 — задний подшипниковый элемент вала роторного устройства;
• 10 — контактные кольца;
• 11 — шкив роторного устройства;
• 12 — щетка, подключенная к выводу В регулятора;
• 13 — контакт 30, необходим для подсоединения потребителей энергии;
• 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
• 15 — щетка, подключенная к выходу Ш на регуляторном механизме;
• 16 — контакт В этого элемента;
• 17 — само регуляторное устройство напряжения в бортовой сети;
• 18 — шпилька для фиксации генераторного агрегата к натяжной планке;
• 19 — крыльчатка;
• 20 — вал;
• 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
• 22 — упорное кольцо;
• 23 — передний подшипниковый элемент шкива роторного устройства;
• 24 — обмотка ротора;
• 25 — полюсный наконечник этого устройства;
• 26 — еще одна обмотка;
• 27 — статорный механизм;
• 28 — передняя крышка генераторного узла.

Конструкция агрегата 9402.3701:

• 1 — защитный кожух приспособления;
• 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
• 3 — конденсаторное устройство;
• 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на регуляторном приспособлении;
• 5 — фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма;
• 6 — фиксатор для отрицательных диодных элементов;
• 7 — плюсовой диод;
• 8 — минусовой элемент;
• 9 — регуляторное устройство напряжения в электросети машины;
• 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
• 11 — стяжной болт;
• 12 — передняя крышка генераторного агрегата;
• 13 — обмотка статора;
• 14 — упорное кольцо;
• 15 — передний подшипниковый элемент вала роторного механизма;
• 16 — вал;
• 17 — гайка;
• 18 — вал роторного механизма;
• 19 — конусообразная шайба;
• 20 — обычная шайба;
• 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
• 22 — сердечник статорного устройства;
• 23 — втулка;
• 24 — обмотка роторного механизма;
• 25 — задний подшипниковый элемент шкива ротора;
• 26 — втулка подшипникового элемента;
• 27 — контактные кольца;
• 28 — держатель щеточного узла;
• 29 — контакты обмотки статорного механизма;
• 30 — дополнительный диодный элемент;
• 31 — общий контакт D.

Карбюраторные силовые агрегаты оборудуются устройствами модели 37.3701, а инжекторы — 9402.3701. По конструкции эти узлы похожи, они являются синхронными электродвигателями переменного тока. Оснащаются встроенными выпрямительным блоком, основанным на кремниевых диодных элементах. А регуляторное устройство напряжения в них — электронное.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и держатели щеток. В таких устройствах напряжение от вывода 30 поступало на контакт Б. В более поздних версиях данный параметр подается на выход В, поскольку Б отсутствует.

Как проверить на исправность?

Перед диагностикой неполадок инжекторных и карбюраторных автомобилей надо обязательно завести мотор и дать ему поработать несколько минут. Потом, нажав на педаль газа, необходимо увеличить количество оборотов коленвала до 3 тысяч/мин.

Чтобы создать имитацию езды в обычном режиме выполняется включение:

• фар дальнего освещения;
• системы прогрева заднего стекла;
• печки.

Диагностика мультиметром:

1. С помощью тестера осуществляется измерение величины напряжения на выводах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольт в модели 9402.3701 и 13,6 В — для 37.3701. Если при диагностике не снимая напряжения на клеммах аккумуляторной батареи полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве либо замыкании обмоток устройства. Также может выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема заключается в окислении контактных компонентов обмотки возбуждения.
2. Чтобы убедиться в работоспособности регуляторного механизма, производится отключение всех потребителей энергии. Включенной остается только оптика дальнего освещения, после чего процедура замера напряжения выполняется повторно. Данный параметр должен составить в диапазоне от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученная величина будет от 13,6 до 14,6 В.
3. Если регуляторный элемент на модели 9402.3701 демонтировать, то его можно проверить путем подсоединения светового источника к щеточному механизму. В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 ватт и 12 вольт. С контактами D+ и заземлением устройства производится соединение источника питания постоянного тока. Диагностика выполняется сначала посредством активации напряжения на 12 вольт, а потом на 15-16 В.
4. В первом случае источник освещения должен заработать, а во втором — нет. Если он активируется при подаче 12 и 15 вольт напряжения, то в регуляторном устройстве необходимо искать пробой. При отсутствии горения причину следует проверять на обрыв либо нарушение контакта между щеточными элементами и выводами устройства. Сам регулятор для восстановления работоспособности генератора меняется. Для выполнения проверки устройства 37.3701, лампочка подключается к контактам Б и В, это плюс, а также заземлению.
5. Проверка вентилей выпрямительного приспособления выполняется посредством отключения кабелей от АКБ, генераторного узла, а также контакта регулятора. Положительный вывод от аккумулятора через световой источник подключается к выходу В+ на генераторном устройстве 9402.3701. Если это модель 37.3701, то его надо соединить с выходом 30. Отрицательный контакт — заземление, подключается к корпусу. Если в результате выполненных действий световой источник заработал, то проблема заключается в коротком замыкании (в обоих блоках).
6. Диагностика аналогичной неполадки на положительных вентилях осуществляется посредством подключения плюсового контакта АКБ к выходу В+ (для модели 37.3701 — контакт 30). Соединение выполняется через источник освещения. Отрицательный контакт идет на выход фазной обмотки статорного механизма (можно подключиться к любой). О неработоспособности одного либо нескольких плюсовых вентилей сообщит активация лампочки.
7. Процедура диагностики замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении положительной клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. На электроцепи должна располагаться лампочка, а отрицательный вывод идет на корпус генераторного агрегата. Если осветительное устройство загорелось, это говорит о повреждении отрицательных вентилей либо перемыкании статорного механизма на корпус автомобильного электрогенератора.
8. Для исключения замыкания обмоток узел демонтируется с машины, после чего элементы отключаются от регулятора и выпрямительного блока. Используя световой источник либо омметр, производится проверка деталей на замыкание. Вентили генераторного устройства можно диагностировать тестером, для этого не потребуется подключение АКБ либо лампочки.
9. Для проверки дополнительных диодных элементов положительный вывод АКБ подсоединяется к выходу D через световой источник. В модели 37.3701 соединение надо выполнить с контактом 61. Отрицательный вывод идет на выход одной из фазных обмоток статорного устройства, можно использовать винт, фиксирующий выпрямительный узел. Если световой источник загорелся, это говорит о повреждении диодных элементов.
10. Чтобы определить обрыв вентилей, надо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате воздействия нагрузки. Но такая проблема может быть обусловлена повреждением либо замыканием обмоток генераторного узла.
11. Чтобы продиагностировать каждый диодный элемент, потребуется тестер либо контрольная лампочка. Для этого выпрямительный узел придется демонтировать. При поломке этого устройства его надо менять в сборе. Возможна замена отдельных вентилей, но для основных элементов необходима перепрессовка в держательном устройстве. Выполнение этой операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Канал «Avto-blogger» подробно описал процедуру обследования генераторного устройства автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или функционирует некорректно, надо найти причину проблемы:

1. При активации зажигания на приборной панели не горит световой индикатор. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может заключаться в повреждении проводки. Надо выполнить проверку электроцепей и предохранительного устройства. Прозвон проводки осуществляется с использованием тестера.
2. Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумуляторная батарея разряжается, все остальные контрольные устройства работают нормально. Возможная проблема — замыкание диодных элементов на мосту либо плохой контакт на обмотке возбуждения. Причина неполадки может состоять в неработоспособности реле, выходе из строя щеточного механизма либо повреждении проводки от генератора к приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
3. Световой индикатор аккумулятора на приборке горит при заведенном двигателе, возможен перезаряд батареи. Надо выполнить диагностику регуляторного устройства, проблема может заключаться в нем.
4. При заведенном двигателе машины индикатор аккумулятора горит слишком ярко или только на 50%. Надо выполнить диагностику приводного ремешка, проблема может заключаться в его износе либо ослаблении. Для устранения неисправности ремень надо подтянуть или заменить. Причина может заключаться в замыкании обмотки статорного устройства на массу либо повреждении электроцепи. Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
5. Из-под капота двигателя доносится свист. Шум может появляться при запуске силового агрегата и пропадать через несколько минут либо доноситься постоянно. Проблема связана с износом приводного ремня. Это изделие подлежит замене.
6. Сильный шум, похожий на гул, может сообщить об износе подшипника генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на массу либо перемыканием одного из диодов.
7. В темное время суток при активации оптики видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Требуется проверка регуляторного устройства напряжения.

Канал «Tora 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Как отремонтировать самостоятельно?

Процедура восстановления работоспособности состоит из нескольких этапов:

1. Сначала надо выполнить демонтаж агрегата.
2. Затем производится его разбор, на этом этапе узел нужно ремонтировать.
3. После этого выполняется сборка.
4. На завершающем этапе узел необходимо устанавливать и подключать.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задачи надо подготовить:

• тиски;
• съемный инструмент для подшипниковых устройств;
• набор гаечных ключей;
• комплект отверток.

Снятие генератора

Процедура демонтажа выполняется так:

1. От генераторной установки отключаются кабеля. Обычно они выполнены в красной изоляции и включают в себя 2 группы проводников. Одна из них состоит из двух кабелей и фиксируется с помощью гайки к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает в себя один кабель и подключается к клемме генераторного устройства посредством контактного элемента. Она также располагается на задней стенке узла.
2. Для демонтажа генераторного узла с силового агрегата требуется выкрутить две гайки, а также винт. Сначала отвинчивается элемент крепления, установленный на планке натяжительного устройства приводного ремешка сверху агрегата. Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к блоку мотора машины, этот элемент демонтируется. На завершающем этапе выворачивается гайка от винта, крепящего кронштейн к ДВС.
3. Деталь фиксации располагается снизу силового агрегата, прямо под генераторной установкой. После того как гайка будет демонтирована, надо выполнить снятие приводного ремешка с вала.
4. Винт, фиксирующий узел, нужно выдавить влево, чтобы он вышел из кронштейна. Элемент надавливается до упора в кузов транспортного средства либо в грязевой щиток агрегата.
5. Затем выкручиваются два винта, расположенные со стороны правого колеса. Они фиксируют пылевую защиту генераторной установки к кузову авто.
6. Если болт упирается в элементы корпуса машины, на мотор следует немного надавить. Одновременно выполняется извлечение детали крепления.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о проведении процедуры демонтажа установки с двигателя «девятки».

Разборка и ремонт

После того как узел удалось снять, выполняется демонтаж всех деталей и восстановление работоспособности генератора ВАЗ 2109:

1. С помощью ключа на 19 ослабляется и выкручивается гайка на роторном шкиве. Она используется с целью фиксации крыльчатки. Для выполнения этой задачи генераторный узел надо зажать в тиски. Используя отвертку, крыльчатка придерживается от прокручивания. С помощью гаечного ключа выкручивается гайка против часовой стрелки.
2. Крыльчатка устройства фиксируется посредством шпильки. После ее демонтажа со шкива необходимо извлечь этот элемент и отложить, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовать расположение компонентов.
3. Затем генераторный узел переворачивается вверх задней крышкой. Используя гаечный ключ на 8, производится откручивание четырех гаек.
4. Выполняется извлечение шпилек и демонтаж лицевой части корпуса устройства. Здесь же расположен передний подшипниковый элемент, он фиксируется с помощью пластин. Для их демонтажа надо выкрутить гайки, которые крепят элементы.
5. С помощью специального съемника производится снятие подшипникового устройства из места посадки. При отсутствии инструмента можно воспользоваться молотком и оправкой соответствующего размера. Допускается применение деревянной доски.
6. Производится демонтаж распорной втулки со шкива роторного механизма.
7. Выполняется снятие этого узла из задней крышки генераторного устройства.
8. Выводы статорной обмотки отсоединяются от выпрямительного приспособления. Для этого надо открутить гайки, которые их фиксируют. После демонтажа элементов крепления выкручиваются болты. Они фиксируют сами выводы.
9. На болтах располагаются изолирующие колодки. Из корпуса агрегата надо демонтировать статорную обмотку.

Следующим этапом будет снятие диодного моста, для этого требуется выполнить следующие шаги:

1. Гаечным ключом выкручивается гайка, которая фиксирует контакт под номером 30.
2. Рядом с этим выводом располагается колодка со штекером. Данный элемент надо демонтировать. Но заранее следует отжать крепление, используя небольшую плоскую отвертку.
3. Отсоединение фиксатора выполняется с внутренней стороны. Затем колодка с проводами проталкивается внутрь. Штекер при этом должен остаться на крышке. Из нее производится демонтаж диодного моста.
4. На следующем этапе требуются тиски. Роторный механизм надо зажать в оборудовании, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось на верхней части.
5. Используя съемник, производится демонтаж детали. Для этого инструмент надо надеть сверху на узел и стянуть подшипниковый элемент со шкива.

После разбора элементов генераторного агрегата выполняется замена вышедших из строя компонентов:

1. Для смены подшипниковых деталей надо проверить маркировку элементов. В автомагазине покупаются аналогичные запчасти. Даже если подшипники визуально целые, их рекомендуется поменять. Детали не являются взаимозаменяемыми, поэтому при покупке надо обязательно следить за маркировкой.
2. То же самое касается диодного моста. С детали переписывается маркировка, только после этого покупается запчасть. Если на данном устройстве есть видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Он зафиксирован на корпусе генераторного устройства с помощью четырех гаек. Диодный мост располагается сзади, на внутренней стороне.
3. Производится визуальная диагностика передней крышки генераторного агрегата. При наличии трещин или других повреждений надо осуществить замену кожуха. Выполняя визуальную диагностику, важно обратить внимание на элементы крепления.
4. Производится замер диаметра посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. В случае если гнездо для их монтажа составляет в диаметре более 4,2 см, то крышка подлежит замене.
5. Затем производится визуальная проверка задней части агрегата. При наличии повреждений на ней в виде трещин выполняется замена. Не допускается износ или поломка места посадки под подшипниковый элемент. При таких повреждениях крышка меняется.
6. Производится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, появившихся в результате задевания якоря. При обнаружении износа производится замена подшипниковых элементов либо крышки генераторной установки.

Выполняется проверка обмотки демонтированного роторного механизма, проведение задачи осуществляется так:

1. Надо визуально осмотреть контактные кольца. Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, задирах, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно и не менять, если повреждения незначительные. Но тогда их придется отшлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
2. Если повреждения на элементах не удалось удалить наждачкой, то можно попробовать проточить их на токарном станке. При использовании оборудования, необходимо удалить минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
3. С помощью тестера выполняется проверка величины сопротивления обмотки роторного механизма. Для этого устройство надо подключить к контактным кольцам. Если диагностика покажет, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для исправления проблемы потребуется произвести замену роторного механизма.
4. Используя контрольную лампу, производится диагностика отсутствия замыкания обмотки якорного устройства на корпусе. Для этого надо активировать источник освещения, подсоединив его к аккумуляторной батарее. Один контакт подключается к корпусу якорного устройства, а другой по очереди соединяется с каждым кольцом. Световой индикатор не должен загораться, когда ротор работоспособный. Если произошла его активация, это свидетельствует о замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о выполнении диагностики, а также ремонте агрегата в автомобиле ВАЗ 2109.

Сборка генератора

Если удалось разобрать и отремонтировать узел, то после выполнения работ потребуется его обратно собрать:

1. Производится монтаж заднего подшипникового устройства в место посадки, на вал. Для выполнения задачи используется деревянная доска и молоток. Подшипник аккуратно забивается, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить по ней несколько раз.
2. Если производился демонтаж диодного моста, его надо установить на место. Приспособление располагается в задней крышке корпуса.
3. Затем защитный кожух устанавливается на якорное устройство так, чтобы подшипниковый элемент полностью установился в место посадки. Для упрощения действия допускается использование молотка. Несильными ударами по крышке подшипник забивается, его надо насадить на шкив. Производится замена такой же детали, установленной на передней крышке, выполняется фиксация посредством пластин.
4. Затем производится демонтаж генераторного устройства из тисков. Прежде чем установить на узел переднюю крышку, делается монтаж распорного кольца на шкив. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
5. Выполняется установка крышки спереди, производится подтяжка гаек шпилек методом крест-накрест. Это позволит обеспечить более равномерную затяжку элементов крепления.
6. Производится монтаж шпильки в выемку на валу якорного устройства. Затем выполняется установка крыльчатки, элемент зажимается посредством гайки.
7. На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Остается установить в место посадки регулятор напряжения со щетками.

Евгением Брагиным описана процедуры сборки «девяточного» агрегата с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Монтаж генераторного узла осуществляется в обратной последовательности, при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регуляторному устройству:

1. К установке прикручивается кронштейн фиксации. Используется гаечный ключ.
2. Затем кронштейн закручивается с генераторным агрегатом в место посадки. При выполнении этой задачи не нужно зажимать гайку до упора.
3. С помощью саморезов осуществляется фиксация защиты агрегата от пыли.
4. Производится монтаж приводного ремешка на шкив генераторного агрегата.
5. Выполняется установка планки натяжительного элемента.
6. Производится натяжка приводного ремешка. При выполнении этой задачи важно, чтобы величина прогиба изделия составила около 1-1,5 сантиметра. При подтяжке ремня необходимо зажать гайку на планке натяжительного устройства. Затем данный элемент зажимается на кронштейне до упора.

После того как установка завершена, нужно произвести подключение клеммных колодок к генераторному устройству. При выполнении задачи надо удостовериться, что зажимы отключены от аккумуляторной батареи. В общей сложности проводов, подключенных к агрегату, должно быть три. Парные кабеля фиксируются с помощью гаек к шпильке, расположенной на задней крышке. А разъем типа «папа» необходимо установить в штекер «мама».

Затем производится монтаж клеммных зажимов на аккумуляторную батарею, выполняется запуск силового агрегата. Генераторный узел подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Меры безопасности при работе

Нюансы, которые надо учитывать, выполняя ремонт генератора ВАЗ 2109:

1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при запущенном двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на улице. Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить качественную вентиляцию.
2. Перед осуществлением задачи надо застегнуть рукава, если работы выполняются в рубашке. Следует убрать все висящие концы одежды, чтобы не допустить их попадания на работающий шкив.
3. Для осуществления ремонта используется специализированный инструмент.
4. Нельзя допустить падения генератора после его снятия при транспортировке к станку. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
5. Выполнять ремонт надо только исправным, чистым и не замасленным инструментом.
6. Если гайки заржавели и трудно откручиваются, перед их выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или средством WD-40. Демонтаж выполняется с предварительным постукиванием легкими ударами молотка.
7. Осмотр авто производится с использованием лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика выполняется в канаве, то потребуется источник освещения на 12 В. Важно, чтобы лампочка оснащалась предохранительной сеткой.

Затраты на ремонт

Приблизительная стоимость запчастей приведена в таблице.

Наименование	Цена, руб
Цена комплекта подшипниковых элементов	В районе 150 рублей.
Диодный мост генератора	200 р.
Реле зарядки	Около 150-200 р.
Съемный инструмент для подшипниковых элементов	В районе 100-200 р.
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Сколько ампер дает генератор Ваз 2109

Ближний свет:2 х 55 Вт=110 Вт

Вентилятор отопителя: 216 Вт

Подогрев заднего стекла:42 Вт
Подсветка номера:2 х 10 Вт=20 Вт

Вентилятор системы охлаждения:216 Вт
Суммируем общую мощность потребления:30+110+216+42+20+216=634 Вт
Напряжение выдаваемое генератором 13 В, значит ток генератора 634 Вт/13 В=49 А.
А если прибавить сюда снегопад, то есть работающие дворники, загорающиеся стопы при торможении, поворотники и магнитолу,то мы вплотную подбираемся к 55 А штатного генератора. Штатный генератор автомобиля это 37.370, максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин’, равна 55 Ампер. Это на идеальном новом генераторе, на проводке без окисей и паразитных сопротивлений.

Также обращаем внимание,что производитель гарантирует 55 Ампер при оборотах двигателя 5000. Поэтому штатного генератора,особенно на не прогретой машине зимним вечером может и не хватать. Поэтому многие владельцы девяток, особенно живущие в холодных областях страны, меняют генератор на более мощный. Конечно, это повышает расход топлива процентов на пять, но оно того стоит.

Источники

• vaz2109.net/electrooborudovanie/tok-generatora-vaz-2109.html
• avtozam.com/elektronika/producer/remont-generatora-vaz-2109-svoimi-rukami-video/
• zapchasti.expert/generator/generator-vaz-21099-2109-2108.html
• drive2.ru/c/451051006868848865/