Перебор КПП ВАЗ-2107, 5-ст.
Приветствую всех любителей что-нибудь разобрать, улучшить, изменить. Сегодня хочу поделиться своим опытом переборки КПП ВАЗ-2107, 5-ступка, г.в. 2008, пробег ~47000.
И начну собственно с причины по которой, мной, было принято решение ее перебрать: вылетала 4-ая передача. Что бы нормально включить 4 передачу нужно было два раза выжать сцепление, выбрать 4 передачу и, придерживая кулису, начать набирать обороты, но только отпускаешь педаль газа, передача вылетала. Все это указывало на проблему с синхронизатором.
Поездив так около месяца было принято решение заменить на заведомо рабочую, аналогичную КПП, ибо стоимость переборки больше стоимости б/у коробки. Так и сделал, купил на Авито за 3.500 руб. коробку и просто заменил ее. Ощущения от «новой» коробки были не особо приятные, гул ужасный, также было замечен люфт первичного вала, что говорило о изношенном подшипнике.
И устав слушать этот гул, спустя 1,5 года, настроился, выбрал день и начал разбор коробки.
Первым делом нужно было отчистить корпус, ибо такое брать в руки-то страшно, не говоря уж о том, чтобы начать разбирать.
Как-то так выглядела коробка перед началом всех операций
К слову, говнищя я с нее снял очень много. Грязь удалял чисто механическим путем, жёсткой металлической щеткой, но сразу предупрежу, если будете заниматься чем-то подобным лучше взять две щетки, ибо лысеет она с завидной быстротой.
Слив масло, точнее остатки масла, в ёмкость, я удивился увидев состояние масла, оно переливалось мелкими частичками жёлтого цвета, как будто бы там размешали пыль от золота. Выглядело очень эффектно но при этом настораживающе, ибо масло не должно иметь подобный вид. Но увидев это я прикололся и не предал особого внимания, продолжил разбор дальше.
Сняв картер сцепления, начал предпринимать попытки снять вторую часть корпуса где располагается 5, реверсивная передачи и крепится кулиса. На самой этой крышки есть отливы для того что бы точечными ударами сбить ее с основной части корпуса, тут стоит быть аккуратным, можно с дуру расколоть корпус, так же внутри под крышкой (на которой располагается сливная пробка) есть ещё одна шпилька которая притянута гайкой, ее надо так же скрутить и тогда уже располовинивать коробку.
После полного разбора коробки я принялся осматривать все валы, подшипники, кольца ну и тд, все что там было внутри. И удивлению не было пределе когда я законспектировал отсутствие кольца синхронизатора на 4 передачи. И тут я понял, его просто размоло шестернями в коробке, о чем свидетельствовало масло с переливающимися блёстками.
Ровно в таком состоянии первичный вал был извлечен из коробки
Как видно тут просто нет ни кольца синхронизатора, ни пружинки (ее остатки кстати выпали когда я открутил крышку коробки), так же можно наблюдать подстертые зубцы на шестерёне, на работу это не должно повлиять.
После полной деффектовки отмыл все внутренние составляющие соляркой и оттёр насухо тряпкой, так же договорился на автомойке самообслуживания отмыть состовляющие корпуса.
Вот такой был результат после этих операций:
Следующим этапом было закупить расходники и запасные части которые требовали замены, вот небольшой список того что нужно купить в любом случае если ты начал разбор коробки:
— комплект прокладок (70 руб.);
— набор «гайка хвостовика» (90 руб.);
— набор сальников (40 руб.) взять лучше 2 комплекта.
Остальное берём в зависимости от износа, в моем случае это:
— втулка скольжения выжимного (320 руб.) идёт вместе с сальником;
— кольцо синхронизатора (360 руб.);
— пружина синхронизатора (30 руб.);
— пыльник вилки выжимного (50 руб.);
— рем.комплект кулисы (20 руб.);
— подшипник выжимной (650 руб.).
Ну и заключительный этап — сборка КПП, тут честно говоря я перечитал очень много пошаговых статей, и пересмотрел роликов на YouTube того же содержания, совет который могу и хочу дать: делать все внимательно, поэтапно и без дурости, все должно разбираться и собраться легко, ну кроме откручивания прикипевших гаек и все что выпадывает из коробки лучше отложить, возможно потом это пригодится ну и смазывать, во время сборки, все трущиеся элементы типа подшипников, втулок и шариков смазкой типа солидола.
Ну и в конечном итоге получил вот такой вот результат:
Ещё хочу дать совет тем кто решится на подобный поступок, проведите деффектовку всего где можно подобраться сняв коробку: узел сцепления, сальник коленвала, прокладки и тд. Эти расходники часто выходят из строя и будет не очень весело если после ремонта коробки что то из этого может полететь и придется по-новой лезть и снимать коробку.
Ремонт коробки передач на ВАЗ 2107
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!
А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!
Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)
Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:
- Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.
- Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.
- Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.
- Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!
- А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!
- В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!
Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2107?
Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)
2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.
3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.
4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!
5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.
6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.
7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.
8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.
9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.
10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.
11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)
12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!
13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.
14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.
15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.
16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.
17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.
18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.
19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.
20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.
21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.
22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!
23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!
24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)
Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!
25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.
26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.
27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!
Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!
28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.
29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!
30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.
31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.
32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.
33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.
34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.
35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.
36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!
37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!
38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.
39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!
40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.
41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.
42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.
43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!
44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.
45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!
46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.
47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.
48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!
А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:
49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.
50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.
51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.
52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.
53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.
54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.
55) Следом снимите первичный вал в сборе.
56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.
57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.
58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.
59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.
60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.
61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.
62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.
63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.
64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!
65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.
66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!
А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность.
Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.
Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 еще один способ
1. Слить моторное масло из КПП.
2. Демонтировать КПП.
3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.
4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.
5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.
6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.
7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.
9. Снять датчик фонарей заднего хода.
10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.
11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.
12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.
13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.
14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.
15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.
16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.
17. Снять крышку и прокладку под ней.
18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.
19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.
20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.
21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.
22. Снять со шпилек заднюю крышку.
23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.
24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.
25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.
26. Снять уплотнительную прокладку.
27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.
28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.
29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.
30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.
