Признаки пробитой прокладки ВАЗ 2109
Регламентов замены прокладки не существует, поскольку хорошая и качественно выполненная деталь может служить довольно долго вплоть до демонтажа головки. Но следить за ее состоянием необходимо, а сложность в том, что повреждение прокладки редко проявляется внешне. Масляные потеки и потеки антифриза не всегда могут сигнализировать о повреждении прокладки. Но есть ряд безусловных признаков того, что прокладка нуждается в срочной замене.
- Суспензия в картере двигателя. Это определяется при проверке уровня масла. На контрольном щупе вместо чистого или даже темного масла появляется водянистая суспензия темно-коричневого цвета. Охлаждающая жидкость может быть вытеснена в систему смазки, там она перемешивается с маслом, но смесь не может быть однородной и выглядит, как суспензия. Первый признак утечки антифриза в картер — увеличивающийся уровень масла.
- Маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Та же история — масло попало в антифриз, но раствориться там оно не может, поэтому выглядит, как пятна на поверхности. Это тоже сигнал к тому, что прокладка пробита.
- Падение компрессии в определенном цилиндре или в двух соседних. Чаще всего это случается, когда прокладка попросту не качественная и прогорает в месте герметизации цилиндра. Прогореть она может где угодно, по периметру камеры сгорания — как наружу блока, так и в каналы. Наружный прогар слышен сразу по звуку. Поэтому такую неприятность нужно устранять немедленно.
Как заменить прокладку блока ВАЗ 2109
Решил заменить прокладку ГБЦ, т.к в районе первого цилиндра в стыке между головой и блоком начал подтекать тосол. Операция не очень приятная, но достаточно интересная, т.к. делал это впервые.
Итак, для начала приобрёл всё необходимое:
1) прокладка ГБЦ
2) прокладка приёмной трубы
3) шпильки и гайки крепления приёмной трубы
4) прокладка клапанной крышки
5) шланг на обогрев карбюратора (старый не внушал доверия)
Далее последовала разборка двигателя. Для простоты решил снимать голову вместе с коллекторами.
В процессе
Разборка заняла примерно час. Главное было ничего не забыть отсоединить, а также предварительно выставить двигатель по меткам.
Блок без головы
После снятия головы обнаружил следующее — диаметр моих поршней составляет 76.8, а дата изготовления — 2009 год. значит последний раз капиталили мотор относительно недавно. Плоскости достаточно хорошо обработаны. Но качество литья, особенно головы, огорчает.
Фото снятой головы
При снятии головы обнаружил потёкшую заглушку технологического отверстия, расположенную в районе распредвала:
Попутно заменил и её. Далее занялся заменой шланга охлаждения подогрева карба и очисткой головки и блока от остатков старой прокладки.
подогрев карба.
очищенная голова
Следующий этап сборка мотора. Перед установкой головы промерял длину болтов ГБЦ. Все были одинаковой длинны — 135 мм, что входит в заводские допуски. Далее установили ГБЦ на место. Для затяжки ГБЦ использовал проверенный временем динамометрический ключ:
Тянул голову в пять этапов. Первый раз обтянул с усилием в 2 кг, далее в 5, затем 9кг. После каждой затяжки делал перерыв в 30 минут. Финальную затяжку оставил на утро следующего дня.
Утром дотянул голову сначала до 10,5 кг, затем, спустя 30 мин, до 12кг. Затем приступил к окончательной сборке.
После пробного запуска обнаружил непонятный шум из под капота. Как оказалось немного переборщил с затяжкой ремня грм))) После исправления недочётов сделал несколько пробных поездок. Никаких подтёков замечено не было. Буду дальше наблюдать, т.к. на данный момент накатал не более 10 км.
Всем удачи на дорогах!
