Нет искры ваз 2107 — какие причины и как ремонтировать

Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель).

Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого.

При этом двигатель автомобиля  не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтактной системами зажигания.

Перед поиском неисправности необходимо более конкретно определить виновника пропажи искры и провести визуальный осмотр высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера. Банально соскочивший центральный бронепровод с крышки трамблера, неплотно посаженный разъем или окислившаяся (отвалившаяся) клемма на катушке зажигания приведут к исчезновению искры.

После чего снимаем центральный высоковольтный провод, вставляем в его наконечник исправную свечу и кладем ее на двигатель (чтобы был контакт с «массой»). Пока помощник крутит двигатель стартером нужно визуально убедиться в отсутствии, либо наличии искры на свече зажигания. Искра появилась – неисправны сами свечи, высоковольтные провода или распределитель зажигания в трамблере. Искры как не было, так и нет – проблемы с коммутатором, датчиком Холла, катушкой зажигания.

Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания

Отказала катушка зажигания

Проверяем катушку зажигания. У катушки зажигания обычно проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции при помощи тестера. Для маслонаполненных катушек (27.3705) и сухих (3122.3707) сопротивление несколько различается. Подробнее: «Проверка катушки зажигания». При отсутствии специального прибора для проверки применяем метод замены — своей катушки, на другую, заведомо исправную.

Проверка первичной обмотки катушки зажигания

Неисправен коммутатор

Проверяется осциллографом. Так как не у каждого он есть, применяем метод замены – вместо своего коммутатора устанавливаем заведомо исправный. Весьма приблизительно можно оценить работоспособность коммутатора по показаниям вольтметра после включения зажигания.

Неисправен датчик Холла

Проверяется вольтметром по специальной схеме подключения. Если вольтметра нет, применяем метод замены.

Датчик Холла, проверка

Обрыв в цепи низкого напряжения

По схеме просматриваем провода входящие в систему зажигания, при необходимости «прозваниваем» на предмет обнаружения «обрыва».

В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий

Неисправен механический прерыватель в трамблере

Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.

Контакты прерывателя

«Обрыв» в цепи низкого напряжения

Примечания и дополнения

Чтобы быстро найти причину исчезновения искры на свечах зажигания нужно знать принцип действия как контактной, так и бесконтактной систем зажигания. Смыл работы системы зажигания заключается в формировании в нужный момент тока высокого напряжения и подачи его на свечи зажигания. Исполняется это за счет прерывания тока низкого напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В бесконтактной системе прерывает ток коммутатор по сигналу с датчика Холла, в контактной механический прерыватель с контактами, с приводом от четырехгранника на валу трамблера.

Потерялась искра?! Не-бе-да! Мы её вернули!

В один прекрасный утренний солнечный Июньский день, рано по утру я воспользовался машиной скатавшись на помощь к своему другу перед началом своего рабочего времени. Как вы поняли, лень и разные дела не давали мне ещё тогда сделать запись в журнал и только в Августе дошли руки.

Сразу скажу, что в конце статьи будет важная информация по катушке зажигания.

И вот, вернувшись в то приятное и спокойное утро домой, я решил поставить машину и прогуляться до работы пешком, так как ничего не предвещало испортить погоду (ох как я ошибался). В середине дня испортилась погода, лил сильный дождь и был на столько сильный ветер, что да же деревья ломались. В итоге закончив свой рабочий день, я вернулся домой под слегка моросящий дождь и решил воспользоваться машиной.

Начинаю запускать двигатель и после запуска, буквально через секунду машина начинает дико троить, обороты не поднимаются свыше 1 тыс и да же педаль газа не даёт ни каких результатов, как продолжала детонировать по сумасшедшему так и продолжала. И вместе со всем этим, засветился ЧЕК на приборке, да не просто засветился, а да же моргать часто начал.

Начинаю смотреть ошибки по бортовому компьютеру и выдал он мне сразу несколько ошибок, такие как:

• Р0363 — Обнаружены пропуски воспламенения. отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
• Р0302 — Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения.
• Р0303 — Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения.

Исходя из приведённых ошибок стало понятно, что что-то серьёзное случилось по электрической части, а это либо резко могли перестать работать либо работают с перебоями свечи, бронепровода, катушка зажигания и самое что ни на есть грустное, проблемы с компом (он же ЭБУ).

Первым делом решил проверить, идёт ли вообще искра на свечи. Выкрутив их все и положив по порядку так же как они идут по двигателю, на металлическое крепление корпуса воздушного фильтра (см фото ниже), я включил на бортовом компьютере режим сушки свечей и начал смотреть, есть искра или нет.

Вот так сверху вниз они были разложены от первого до четвёртого.

Таким методом проверки я выяснил, что на вторую и третью свечу искра вообще не поступает.

Далее я начал мультиметром проверять броне провода и к счастью они оказались исправны. То, как их можно проверить, этот вы можете посмотреть в одной из моих записей про бронепровода или поискать ещё где-нибудь на просторах интернета.

Так же проверил, поступает ли напряжение от колодки проводов на саму катушку, и проверка показала положительный результат.

Далее решил проверить уже катушку зажигания тем же мультиметром, и тут то стало (как мне на тот момент сначала казалось) всё ясно. То, как прям полностью проверить катушку мультиметром, то же можно спокойно найти на просторах интернета, поэтому всё и вся я не показываю, а показываю то, что мне удалось выяснить из самого важного.

Сначала проверил сопротивление на первый и четвёртый цилиндр. Тут оказалось сопротивление 14.38 кОм, что как бы ни очень то и хорошо.

Далее начал проверять на второй и третий

Вот тут то и стало ясно, что катушку по этим цилиндрам и пробило, так как показатель показывает единицу.

Вроде бы выяснил, но не тут то было. К счастью у меня уже была родная и исправная катушка зажигания и после недолгих поисков, я её нашёл и проверил перед установкой на машину тем же мультиметром, и вот какие показания у меня были.

Снова проверяю на первый и четвёртый.

Тут всё впорядке. И то, что сопротивление 4.18 кОм, это очень хорошо, так как в мурзилках по жигулям пишут, что оно должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм. Получается, что предел не превышен.

Тут уже второй и третий.

Показания то же очень хорошие, а в дополнении ко всему этому, это означает, что катушка не пробита. В моём случае это не удивительно, так как несколько лет назад по глупости по поиску одной причины, мне пришлось менять катушку и к счастью, родную эту я не выкинул.

ВАЖНО! Проверка сопротивления обмотки катушки всегда проверяется таким образом 1-4 и 2-3, так как искра по парно подаётся именно таким образом.

В общем, после таких проверок и выяснения неисправности, соответственно было решено установить эту катушку. После того как всё было собрано и подключено и через бортовой компьютер были сброшены для верности все ошибки, я уже начал радоваться, что всё решено, но после запуска двигателя моя радость резко пропала, так как проблема ни куда не делась и как продолжала дико троить и трястись, так и не заканчивала.

После ещё раз проверил бронепровода и уже так сказать новую катушку, к счастью броники по прежнему остались целыми и катушка то же осталась целая. По уже проверенному методу ещё раз проверил, идёт ли искра на свечи или нет, и всё так же и было, на вторую и третью свечу искра не подавалась. Вывод был один, что-то с компом.

Спустя буквально пару дней, я вновь добрался до машины и сняв и разобрав комп, я увидел следующее.

По мимо катушки зажигания ещё пробило и правый транзистор, который как раз и отвечает за подачу искры на второй и третий цилиндр. Тут не вооружённым взглядом видно, что он аж бедолага по тёк. Сразу же было принято решение его перепаять.

Взяв полностью весь комп, я отправился в магазин радиодеталей за таким транзистором. И вот когда я пришёл в магазин и показал, что мне надо вот такой транзистор, мужичёк за прилавком практически сразу же сказал, что одно время такие ключи часто летели у многих и он сразу по одному только виду понял, что я пришёл к нему с компом от русской машины.

Прям точно таких же по модели транзисторов не оказалось и он продал мне аналог, который уже многим продал и говорит, что всё успешно. Я не стал сомневаться и отдав за один такой 170 руб, довольный ушёл в своём направлении перепаивать эту печаль беду.

Вот так выгляди аналог.

И вот, взявшись за паяльник, я принялся за дело. Пока выпаивал неисправный, он уже успел немного развалиться и причём без напрягов.

Выпускайте кракена. Выпаял и зачистил по максимум место для пайки.

По итогу вот что вышло.

Как вы видите, слева на первый и четвёртый цилиндр стоит родной заводской, а справа уже поменянный на исправный для второго и третьего. После такой манипуляции комп был подключен обратно в машину.

Вдох, выдох, поворот ключа и вот оно, свершилось! Машина запустилась и заработала должным образом.

Признаюсь честно, что сначала она немного детонировала и слегка работала не ровно после запуска, но слегка газанув педалью, она выровнялась и заработала уже исправно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Как и обещал, будет важная информация по катушке зажигания.

ПЕРВОЕ!

Если вам когда-либо по какой-то причине придётся покупать катушку зажигания для вашей семёрки, то во первых, всегда старайтесь либо сами либо с кем-то из знакомых брать с собой мультиметр и перед покупкой проверяйте её на сопротивление и не забывайте, что у хорошей катушки, сопротивление должно быть в пределах 5,0 — 6,0 кОм. Если значение выше или уходит в бесконечность либо цифра один показывается, то катушка либо неисправна либо не оригинальная.

ВТОРОЕ!

Что бы определить сразу же в магазине, оригинальная катушка или нет, то обратите внимание, есть ли там определённый специальный символ (см фото). К сожалению сам фото не сделал, поэтому прикрепляю с просторов интернета в котором сам уже обвёл двумя цветами.

Если в этом месте не будет ни каких символов а мультиметр покажет сопротивление свыше 6 кОм или как у меня на первой катушке которую пробило аж 14 кОм, то это не оригинальная катушка. И да же лично в магазине видел, как мне одну на проверку дали не оригинальную а вторую оригинальную, когда я пришёл с мультиметром. И как раз оригинал показывал четыре с половиной кОм а не оригинал четырнадцать кОм.

А чем выше сопротивление, тем меньше силы тока, а значит, искра будет слабая а это может привести и к плохому запуску двигателя и к слабой тяге двигателя.

Вот такие вот дела как говорится. Получилось так, что одновременно у моей машины пробило и катушку и транзистор в компе (ЭБУ).