Устройство, частые неисправности и ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2114

Через рулевую рейку производится передача усилия от рулевого колеса на рулевые тяги, отвечающие за поворот колёс. При этом рейка производит не только передачу, но и преобразование вращающего момента в поступательный. Она, фактически, связывает колёса и руль.

Реечный тип руля – самый распространённый, особенно для легковых авто. Конструктивно он самый простой, КПД такого механизма высок. Но его чувствительность к ударным и любым механическим нагрузкам приводит к частым поломкам.

Впрочем, хотя выпуск ВАЗ 2114 прекращён в 2013 году, необходимые запчасти легко приобрести в любом автомагазине. Простота устройства и взаимозаменяемость частей – характерное отличие моделей ВАЗ. Соответственно, все узлы и механизмы отличаются высокой ремонтопригодностью. Так что, установить тип неисправности и устранить её самостоятельно сможет любой автовладелец.

Как устроена рулевая рейка на ВАЗ 2114

Рулевое управление на ВАЗ 2114 устроено так, чтобы было доступно изменение угла наклона рулевой колонки. Тип – реечный, с карданным валом. Сам карданный вал составлен верхним валом и промежуточным, связь между которыми осуществляется через карданный шарнир.

Как устроена рулевая рейка на ВАЗ 2114: 1 — защитный колпак; 2 — картер рулевого механизма; 3 — рейка; 4 — приводная шестерня; 5 — внутренний наконечник рулевой тяги; 6 — распорная втулка; 7 — болт крепления рулевой тяги; 8 — соединительная пластина; 9 — опорная втулка; 10 — опора рулевого механизма; 11 — опорная втулка рейки; 12 — защитный чехол; 13 — хомут; 14 — ограничительное кольцо рейки; 15 — уплотнительное кольцо упора рейки; 16 — гайка; 17 — упор рейки; 18 — роликовый подшипник; 19 — шариковый подшипник; 20 — стопорное кольцо; 21 — уплотнительное кольцо гайки; 22 — гайка крепления подшипника шестерни; 23 — пыльник; 24 — стопорная шайба.

Промежуточный (самый нижний) вал рулевого управления через муфту подсоединяется к рулевому механизму. Механизм этот составлен зубчатой шестернёй, картером (цилиндрической формы, в нём находится сама рейка) и рулевой рейкой, пребывающей в зацеплении с приводящей шестернёй.

К шестерне рейка прижата металлокерамическим упором и пружиной. В нижней части рейки есть винт для регулировки с резиновым уплотнителем. Он позволяет выровнять и настроить размер зазора при выработке вала.

При повороте руля, вращение от него передаётся через валы, составляющие карданный и карданный шарнир, приводной шестерне, которая вращаясь, смещает рейку. Рулевая рейка, посредством муфт, соединяется с рулевыми тягами.

У рулевых тяг длину меняют вращением соединительных муфт. Самопроизвольно проворачиваться муфты не могут, так как поджаты с 2-х сторон контргайками. Манипулируя длиной тяг с помощью муфт, изменяют схождение передних колёс.

Тяги, через поворотные рычаги, связаны со стойками передней подвески, которые и вращают при смещении рейки. Внутренние наконечники рулевых тяг скрепляются с рейкой болтовым соединением.

Рулевая рейка на ВАЗ 2114 механическая, усилителей она не имеет, а крепление к кузову (стенка-перегородка моторного отсека, в подкапотном пространстве) осуществляется с помощью двух хомутов. Хомуты притягивают корпус рейки к кузову.

Вал-шестерня крутится на паре подшипников, из которых один игольчатый, а второй – радиальный шарикоподшипник.

• Задача первого – служить нижней опорой, выполняя, одновременно, роль направляющей.
• Второй – верхняя опора и фиксатор для валика рулевого механизма внутри корпуса.

У приводной шестерни-вала имеются шлицы и проточка, для присоединения к рулевой муфте. От внешних воздействий механизм защищён пыльником. Картер механизма, а также пыльник, имеют метки, для проверки точности сборки. Внутри корпуса дополнительной опорой для рейки служит специальная втулка из пластмассы, уменьшая люфт при перемещении рейки.

Неисправности рулевой рейки на ВАЗ 2114.

Если рулевая рейка на ВАЗ 2114 приходит в негодность, изнашивается, первичные признаки неисправности обнаруживаются задолго до необходимости полной замены механизма. Для первичного определения есть ли поломка, а также, каков её характер, нет необходимости сразу разбирать или снимать рейку.

При движении автомобиля, следует обратить внимание на признаки:

Стучит рулевая рейка

При езде по неровным участкам дороги, водитель слышит характерный металлический стук. Удары могут звучать глухо или звонко, доносятся со стороны передней части авто, из-под капота, со стороны передней оси.

Этот признак не на 100% указывает именно на рейку. Так же грохочет повреждённая шаровая опора, стойка или ступичный подшипник.

При появлении стука, стоит проверить поведение машины на поворотах. Для уточнения, что именно рулевая рейка ВАЗ 2114 стучит, надо открыть капот и выполнить несколько резких поворотов рулевого колеса.

При неполадках с рейкой стук на повороте (в обычном режиме), при вращении руля отчётлив, вибрировать при этом может даже рулевая колонка.

• При передаче сильной вибрации в руль только от неровностей дороги, проверить надо, в первую очередь, рулевые наконечники.
• Также стучит рулевая рейка на ВАЗ 2114 в результате увеличившегося зазора между рейкой и валом-шестернёй. Размеры зазора проверяют на снятом механизме, но можно и не снимать, замерить на месте.

Для измерения необходимо выставить среднее положение (87 мм между осью вала-шестерни и торцевой частью рейки, допустимая погрешность составляет 0,25 мм). Приложив к элементу нагрузку F=500 Н (с погрешностью порядка 20 Н), ещё раз измерить расстояние, которое в норме должно быть 84 мм. Здесь допустимое перемещение рейки, полученное через замер относительного, по перемещению пуансона составляет, самое наибольшее, 0,12 мм. Момент вращения вала-шестерни от 50 до 200 Н_*см, если скорость вращения составит 30 мин^-1.

• Внутренние направляющие элементы и поршни при работе рулевого механизма, ударах, встрясках, ломаются или сминаются. Ударным механическим нагрузкам плохо сопротивляется вал и сама рейка. Эта неисправность тоже проявляется тем, что стучит рулевая рейка на ВАЗ 2114, окончательно диагностируется и устраняется уже после того, как механизм снят и разобран.
• Причиной стука бывает также кольцевой износ вращающихся деталей, втулок, стирание, износ зубьев рейки или вала.
• Сальники со временем утрачивают герметичность. Масло подтекает, трение в механизме возрастает, усиливается нагрев, ускоряется износ. Это, а также повреждения пыльника, из-за чего пыль и грязь проникают в механизм, засоряя его, ещё одна частая причина стука. Для окончательной диагностики достаточно внешнего осмотра.
• Ещё одна причина, по которой рулевая рейка ВАЗ 2114 стучит, это ослабленные крепления. Затягивание гаек, которыми крепятся к корпусу фиксирующие хомуты, эффективно решает проблему.

Признак, почти со 100% гарантией, указывающий на то, что стучит именно рулевая рейка, это локализация звука по центру (может быть слуховая иллюзия, когда звук слышится одновременно справа и слева). Если к этому прибавляется люфт, вибрация руля, в неисправности реечного механизма можно не сомневаться.

Люфт рулевого колеса

Избыточный люфт рулевого колеса. Небольшой люфт в пределах нормы есть всегда. Но увеличение угла свободного поворота колеса, особенно, если машину стало трудно удерживать на линии, «рыскание», «плывущий руль» на поворотах, ухудшение управления на неровной дороге говорит о неисправности.

• Проявляется в результате выработки рейки, шаровых опор, наконечников тяг. При осмотре сразу следует обратить внимание на наконечники, поскольку один из видов неисправности здесь – разболтавшиеся крепёжные гайки, а ремонт прост, гайки надо затянуть.
• Также решается проблема выработки вала. Он изнашивается неравномерно, что при регулировке надо учитывать. Так как износ сильнее посередине и минимален на концах, регулировать желательно не при «прямом» положении колёс, нужен небольшой угол. Регулировочную гайку немного ослабляют, после чего затягивают, одновременно проверяя люфт в тягах.
• Стирание шлиц, проточенного паза под клин в хвостовике валика, также даёт избыточный люфт, из-за ухудшившегося соединения с рулевой колонкой. Та же проблема возникает, когда заклёпки, которыми крепится эластичная муфта рулевого вала, изнашиваются, а соединение ослабевает.

Дополнительно эта неисправность может сопровождаться биением руля, которое возникает на холостых оборотах и усиливается при наборе скорости. Такое сочетание указывает на деформацию реечного вала, износ шлицевой части.

Колёса плохо реагируют на поворот руля, рулевое колесо вращается с излишней лёгкостью, это также показатель того, что возникли проблемы с рулевой рейкой.

При первых признаках люфта рейки надо устранить его, дальнейшая эксплуатация с такой неисправностью приводит к быстрому разрушению всех элементов механизма.

Руль подклинивает, вращение неравномерно, нет плавности

Этот признак в 90% случаев проявляется именно при неисправности рулевой рейки.

• И чаще всего обнаруживается повреждение пыльников. В результате вымывание и вытекание смазки, загрязнение пылью, инородными частицами вместе с остатками смазки, деталей механизма. Детали изнашиваются, корродируются, нарушается подвижность.
• Трещащий звук, тугой поворот руля, хруст при вращении на стоянке также могут быть признаками повреждения рейки. Точнее, её подшипников. Износ подшипников привода устраняется их заменой.
• Неисправности подвески тоже влияют на систему управления. Подклинивание, тугой руль, хруст могут быть следствием износа, разрушения подшипников опоры. В этом случае надо снимать опору амортизационной стойки и менять подшипник.

Подобное явление при движении, на поворотах, указывает на ШРУСы, внешние или внутренние, их выход из строя тоже препятствует нормальному управлению.

• При «перетянутой» в процессе регулировки гайке-упоре, подклинивает рейку, а руль трудно повернуть, он «тяжелеет».
• В случае повреждения опорной втулки также становится затруднённым поворот руля, замена втулки с нанесением слоя свежей смазки решает эту проблему.
• На неисправность реечного механизма указывает также неполный возврат руля или его отсутствие, руль «залипает» после поворота.
• Рулевое колесо свободно прокручивается, поворот колёс не соответствует повороту руля.

Для окончательной проверки при прямом положении колёс руль прокручивают вправо-влево. Затем вручную устанавливается наличие или отсутствие люфта в местах соединения рулевых тяг с рейкой. Если есть люфт, имеется повреждение, износ реечной втулки или другой части механизма.

Как продлить срок службы узла, что приводит к неисправности

Ресурс рулевой рейки ВАЗ 2114 составляет 100 000 км пробега, но потом требуется полная замена механизма. Элементы и детали конструкции узла изнашиваются неравномерно, кроме того, на долговечности механизма отражается качество дорожного покрытия, стиль езды.

В итоге, рулевая рейка ВАЗ 2114 стучит и ломается, вот что можно сделать для продления её службы:

• Резкие повороты руля, особенно при выезде со стоянки, с непрогретым двигателем, старт при повёрнутых колёсах способствуют быстрому износу всей ходовой части. Реечный механизм, в этом случае, страдает сильнее всего. Так что, плавный и бережный поворот рулевого колеса, аккуратный выезд из гаража или со стоянки поможет дольше избегать необходимости ремонта.
• Лихая езда по кочкам и ухабам, взятие на полной скорости препятствий вида рытвин, «лежачих полицейских» уже через самое короткое время приводит к неисправности рейки. Удары при таком стиле вождения деформируют или ломают вал механизма, рейку. Поэтому опытные водители и автомеханики рекомендуют проезжать трамвайные или железнодорожные пути, «лежачих полицейских», бордюры и ямы аккуратно, на малой скорости, не допуская ударов.
• Частый осмотр и своевременная замена повреждённых деталей. Сальники, пыльники, всё, что защищает конструкцию от пыли и грязи, должно быть герметично, без трещин, прорывов.

Качество сборки, деталей, а также дорожных покрытий, тоже влияют на срок службы механизма. Но это величины заданные. При замене рулевой рейки можно обратить внимание на узлы с ГУР (гидроусилитель руля), хотя для ВАЗ 2114 изначально такие не предусмотрены.

Такие узлы надёжнее и «ходят» дольше, но появляется дополнительный источник поломок – ГУР. Устройство рулевой рейки ВАЗ 2114 таково, что можно самостоятельно провести тюнинг, установив гидроусилитель. Все узлы у ВАЗовской техники ремонтопригодны, просты, так что тюнинг или ремонт не вызывает даже у новичков особых трудностей.

Устранение обнаруженных неисправностей

Когда выходит из строя рулевая рейка ВАЗ 2114, ремонт своими руками поможет сэкономить немалые средства, ремкомплект для работ обходится порядка 300 – 500 рублей, да и замену механизма выполнить самостоятельно выйдет дешевле.

Ремкомплект рулевой рейки ваз 2114

Ремонт или замена – решить можно после полной диагностики. Но многие проблемы, особенно при раннем выявлении, устраняются быстро, простой регулировкой рейки. Проводить регулировку необходимо после 500 км пробега, максимум 800 км. Эта процедура должна предшествовать ремонту, после неё, скорее всего, стук, люфт и прочие неприятности прекратятся надолго.

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114

Выполнить можно не снимая, что удобно, если неприятности обнаружились в пути. Провести регулировку надо будет и после ремонта. Конечно, на снятом узле делать это намного проще.

Для регулировки необходимо:

• Поднять переднюю часть авто, двумя или одним домкратом (под второе колесо можно подставить любую опору – чурбак, камень). В гараже, на стоянке пользуются смотровой ямой.
• При этом машина ставится на ручной тормоз, задние колёса фиксируют, подкладывая «башмак» или его замену.
• Прежде, чем начать регулировку, руль блокируют, а аккумулятор отключают (достаточно отсоединить «минус» на клемме).
• Регулировочный винт с гайкой находится с той стороны крепления узла, которая повёрнута к кузову. Под главным тормозным цилиндром, позади подрамника, на пересечении корпуса узла с рулевым валом.
• Чистящим средством удаляют пыль и грязь. Если регулировку ни разу не выполняли, на гайке заводской колпак-заглушка, его надо убрать, поддев шлицевой отвёрткой. Специальным ключом (8-гранник, №17) производят регулировку, вращая гайку.

После регулировки, если проблема снята, в тягах при повороте нет люфта. У руля нормальный люфт порядка 15°. Руль вращается без простукиваний, не тяжёлый, не заклинивает. Нормально возвращается в исходную позицию.

Инструменты и материалы для ремонта

Если после регулировки неприятности остались, надо демонтировать узел и проводить полноценный ремонт.

Для этого нужен:

• ремкомплект, одна из 3-х комплектаций;
• рожковые ключи (хорошо, если имеется набор) и удлинители для них, по минимуму – ключи торцевые или рожковые №8, №10, №13, №22;
• накидные ключи (набор);
• набор отвёрток;
• хорошо, если есть специальный съёмник для наконечников тяг;
• WD-40 (для обработки «приварившихся» болтов, гаек, деталей, креплений), уайт-спирит или бензин (для промывки и очистки деталей), смазку «Литол» или другую рекомендуемую;
• 6-гранник №17;
• зубило, ветошь, «башмаки», подпорки;
• домкрат или смотровая яма;
• желателен баллонный ключ.

Ремкомплект минимальной комплектации для ВАЗ 2114 стоит от 135 рублей. Детали узлов взаимозаменяемы, как и сами узлы. Специалисты рекомендуют при замене устанавливать механизм от ВАЗ 2115, детали там намного прочнее, «ходит» дольше, проще найти запчасти.

При покупке обязательно надо обратить внимание на то, какая именно рейка уже установлена, чтобы приобретаемый набор запчастей ей соответствовал. Стоимость более полных ремкомплектов – порядка 740 рублей и выше (автозаводов ВАЗ, Тольятти), туда входят все детали механизма.

Приобретая новые наконечники и другие комплектующие, стоит обратить внимание на изделия фирмы Kroner, Lemfoerder, Finwhale. Примерная стоимость элементов от иностранных производителей выше в полтора раза, чем изделий АвтоВАЗ, качество высокое, детали долговечны, надёжны, с хорошей гарантией.

Ещё более расширенные наборы включают сами узлы в сборе и предполагают не столько ремонт, сколько замену рейки. Какую рулевую рейку лучше устанавливать на ВАЗ 2114, мнения специалистов различны, но по популярности впереди узлы от АвтоВАЗ.

Также некоторые рекомендуют рейки Trialli CR 108 или Trialli CR S 708 и Pilenga SR-P 1141, которые стоят от 6 000 рублей (Trialli CR S 708 в сборе с тягами и наконечниками – 12 000 рублей и выше), имеют более долговечный червячный привод, а реечный вал с дополнительным упором. Говоря о лучшем выборе рулевой рейки для установки на ВАЗ 2114, какая будет надёжна и долговечна, называют SS20, с укороченным ходом. Ей не страшны резкие повороты, ускорения на неровном покрытии, стоимость от 6 000 рублей и выше.

Рулевая рейка для ВАЗ 2114 (артикул 21080-3400012-10), вместе с тягами, в сборе, производства АвтоВАЗ, обойдётся в 3 950 рублей (в среднем). Производимые Тольяттинским заводом рулевые рейки SPORT (2.9 оборота) на ВАЗ 2114 (артикул 2108-3400012-29), с тягами, в сборе, стоимостью от 7 730 рублей, тоже хороши и существенно улучшают управление.

Пыльники, сальники, крестовина рулевого вала, подшипники – игольчатый и радиальный шарикоподшипник, втулки и уплотнительные кольца – все эти «мелочи» обязательно потребуются. Они покупаются по отдельности или в составе расширенного ремкомплекта.

Когда не требуется разбирать рулевой механизм

При осмотре легко обнаружить прорванный резиновый пыльник. Сальники, пыльники повреждаются часто, но и заменить их несложно. Если дефект обнаружен, когда механизм работает нормально, достаточно замены повреждённого элемента. Загрязнённые детали промыть уайт-спиритом, бензином и смазать (Литол-24).

Ослабленные гайки крепления рулевых наконечников затягиваются без полного снятия и разборки узла. Иногда именно они становятся причиной стука и люфта.

Установка новых наконечников рулевых тяг также не требует полной разборки всего механизма. Для облегчения процесса снятия старых деталей, можно использовать WD-40, съёмник для наконечников или просто разрубить старый элемент зубилом. Перед установкой нового, тщательно очистить и смазать посадочное место под него. После замены наконечников необходимо заново отрегулировать развал-схождение передних колёс (делается с помощью штангенциркуля).

Если причиной поломки стали разболтавшиеся крепления узла, затягивание их также осуществляется без сложностей с демонтажем самой рейки. Не требуется, но желательна полная переборка рулевого механизма и для замены разбитой крестовины рулевого вала.

Ремонт и замена рулевой реки на ваз 2114

Когда устранение всех возможных причин неисправности ничего не дало, требуется полная замена рейки или переборка с заменой изношенных деталей узла. Пред началом ремонтных работ, на все «прикипевшие» крепления и болты наносится WD-40, через 3 – 4 часа можно проверить результат. Если помогает плохо, залить все проблемные болты ещё раз. Тогда сам ремонт проводить можно только на следующий день.

1. Выставляется на ручной тормоз. Для надёжности и облегчения подъёма передней части, багажник можно догрузить несколькими мешками с песком, мелким щебнем (3 – 4-х штук должно хватить).
2. При установке машины для ремонта, можно (при отсутствии смотровой ямы) приподнять её на брёвнах, мешках или подставить чурбаки под передние колёса. Задние фиксируют «башмаками», кирпичами – что есть под рукой. Передние колёса демонтируют, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам.
3. Отсоединяется отрицательная клемма аккумуляторной батареи.
4. Рядом с педалью тормоза в салоне, там, где расположено сидение водителя, над самым полом на стойке размещён стопорный болт рулевого карданного вала, который надо выкрутить.
5. Абсорбер (термозащитная крышка), находящийся под капотом в моторном отсеке, необходимо снять и отодвинуть, чтобы добраться до реечного механизма.
6. Убирают шплинты и отвинчивают крепёжные гайки рулевых наконечников. Теперь их можно снять, с помощью специального съёмника или подбить лёгкими ударами. Главное, не повредить резьбу в процессе, если детали ещё можно использовать.
7. Вывинчивая из рейки наконечники, можно подсчитать число оборотов для затяжки гаек крепления, для более точной сборки.

На демонтируемые тяги ставят отметки, чтобы при сборке не перепутать случайно стороны. Нелишне проверить резиновые втулки снятых тяг, при имеющихся признаках износа они подлежат замене.

8. После того, как наконечники отсоединили от стоек, вывинчивают 4 болта, которыми закреплены фиксирующие хомуты механизма. Если плохо откручиваются, залить на некоторое время WD-40. Механизм открепляется от рулевой колонки.
9. Реечный узел извлекают, смещая в направлении вправо (или влево)-на себя.
10. Пыльник скрепляется пластиковыми хомутами, которые надо убрать (разрезать), чтобы снять его. Если кожух с трещинами, прорван, он нуждается в замене.
11. Срезают хомуты, прижимающие защитные колпаки по бокам. Колпаки проверить на наличие повреждений. Подготовить, если надо, сменные.
12. Придерживая вручную узел там, где должны крепиться тяги, поворачивают валик в обе стороны. Если есть люфт, изношен или повреждён, плохо отрегулирован узел шестерня-рейка.
13. У снятой рейки раскрутить и снять упорную гайку (ключ №17), после чего можно извлечь стопорное кольцо, упор, пружину. Тщательно осматриваются все детали, особенно упор. Он должен иметь абсолютно гладкую, без повреждений, задиров рабочую поверхность. Все повреждённые детали нуждаются в замене.
14. Пыльник самого механизма просто плотно насажен на корпус, без дополнительного крепежа. Он тоже должен быть герметичен, без трещин.
15. Ключом-восьмигранником вывинчивается гайка подшипника, убирается кольцо-уплотнитель и стопорная шайба.
16. После этого можно вытащить вал механизма, он поддаётся без усилий. Состояние подшипника и вала следует проверить. Изношенный или повреждённый подшипник надо заменить.

На валу он насажен и напрессован, держится плотно, поэтому старый элемент надо сбить аккуратным постукиванием молотка по внешней обойме или используя наставку. Устанавливая новый подшипник, используют также наставку и пресс или хорошие тиски, но не молоток. На ударные нагрузки подшипники не рассчитаны.

17. Шилом, длинной тонкой отвёрткой поддевается и извлекается игольчатый опорный подшипник. Проверяется. В случае износа или повреждений устанавливается новый.
18. Теперь легко можно вытащить рейку. Тщательно осмотреть. Сработанные или сломанные зубья, задиры, трещины вала, сколы – требуется замена. Некоторые предлагают шлифовать вал, но этой процедуры хватает ненадолго, замена проще и дешевле.
19. После этого можно убрать пластиковую втулку. Подцепив её отвёрткой, слегка примять и вынуть через отверстие в корпусе для тяг. Эта втулка изнашивается очень быстро, менять придётся в любом случае.

На взятую из ремкомплекта втулку ставят кольца и через боковое отверстие перемещают в корпусе до упора в бортик. При помощи отвёртки, аккуратно, подворачивают до установки на посадочное место. Разбитая втулка очень часто становится причиной того, что стучит рулевая рейка на ВАЗ 2114.

20. Все снятые детали промывают бензином или уайт-спиритом от загрязнений и остатков смазки. После этого, подготовив замену дефектным элементам, наносят свежую смазку (ФИОЛ-1, Литол-24). Рейка, корпус изнутри, посадочные места подшипников и сами подшипники следует смазать обильно, внутрь новых подшипников тоже закладывается побольше смазочного материала.

Если механизм не разбирали, а сразу выполнили замену узла в сборе:

21. Новую рейку заполняют смазкой (Литол-24 или другая подобная, не теряющая текучесть при минусовой температуре), сняв с неё заводские заглушки. Можно использовать шприц, закачка смазки через боковые отверстия снова потребуется после 100 000 км пробега.
22. После нанесения смазки, производят сборку узла и его установку. Все те же действия, что и при демонтаже, но в обратном порядке. Тут может потребоваться помощь, так как установить узел на место трудно и может получиться не с первой попытки.
23. Завершив сборку рулевого механизма, после установки упора, уплотнителя, пружины и гайки, гайку надо закрутить с моментом около 1.12 – 1.37 кг*см, потом отвернуть на 24^О. Зазор между упором и гайкой должен составить после этого положенные 0,12 мм.

Теперь механизм проверяется снова, если ремонт или замена прошли успешно, стук и прочие неполадки должны прекратиться. После этого надо отрегулировать развал-схождение передних колёс, в автосервисе или самостоятельно.