Ремень грм ваз 2115 — замена, выбор и правильная натяжка

Конструкция газораспределительного механизма на автомобиле ВАЗ 2115 идентична предыдущим модификациям 2114, 2112, 2110. Основное предназначение ГРМ — передача момента вращения от коленчатого вала к распределительным валам с целью последующего движения автомобиля.

В ходе систематической эксплуатации технического средства привод часто выходит из строя. На высоких скоростных режимах, оборотах ремень разрывается на части, блокируя работу головки блока цилиндров, клапанного механизма. Нередки случаи пробоин в блоке, изгибов клапанов.

Процесс самостоятельной замены привода вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. Нарушение технологии не допустимо. При возникновении сложностей с ремонтом, обратитесь за помощью к специалистам СТО.

На автомобилях ВАЗ 2115 предустановлен зубчатый ремень. В отличие от клиновых и поликлиновых, он имеет длительный ресурс эксплуатации. Стоимость ремня на 10% выше аналогов.

На ранних моделях ВАЗов устанавливались цепные приводы, но они не столь эффективны, имеют больший уровень шумности при работе.

Ремень ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 

Ременной привод на ВАЗ 2115 идентичный по размерам с ВАЗ 2110 — 2114. Технические характеристики привода: длина 1306 х число зубьев 116 х ширина 9.5 мм.

*уточняйте цены у официального дилера на момент приобретения деталей.

Перед покупкой комплектующих уточните совместимость детали с вашим техническим средством. Сверьте артикулы с данными, указанными в инструкции по эксплуатации.

При замене деталей не забывайте выставить метки на коленвале, распредвале. Многие автолюбители пренебрегают правилом, вследствие чего двигатель не запускается, работает нестабильно, смещается угол опережения зажигания.

Какой производитель лучше: отечественный или зарубежный. Российские аналоги по качеству не уступают импортным. Стоит ли переплачивать за «доставку» — решайте индивидуально, но прислушиваться к мнению специалистов необходимо.

Причини износа ремня ГРМ на ВАЗ 2115

• Длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
• Установка неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
• Несоответствие длины, ширины, количества зубьев;
• Агрессивный стиль вождения, скоростные режимы;
• Высокие, низкие температурные режимы, климатические особенности региона использования технического средства.

Признаки износа ремня на ВАЗ 2115

• Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение привода приводит к нарушению работы системы зажигания;
• Обильное количество дыма из выхлопной трубы из-за оплавления каталитического наполнителя;
• Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
• Наличие маслянистых потеков по периметру приводного механизма;
• Трещины, порывы волокон на ремне, обрывы зубьев, прочие следы износа;
• Силовой агрегат не запускается, стартер вращается.

Последствия несвоевременной замены привода ГРМ

• Износ поршней, вкладышей коленвала, распредвала, клапанного механизма;
• Повышенный расход моторного масла;
• Деформация шестерней, головки блока цилиндров (ГБЦ).

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2115

Подготовительный этап:

• Инструменты: ключи, головки, ключ для отвинчивания гайки коленвала, трещотка;
• Фонарик, ветошь, домкрат, подъемный механизм;
• Комплект уплотнительных прокладок под шкивы коленвала и распредвала, чтобы поменять деформированные;
• Новый зубчатый ремень.

На инжекторе ВАЗ 2115 8 клапанов и 16 клапанов процесс замены привода ГРМ идентичный.

Последовательность действий при самостоятельной замене ремня:

• Домкратим автомобиль, вывешиваем подъемным механизмом, при наличии;
• Блокируем задние колеса клиновидными башмаками, выжимаем стояночный тормоз в целях безопасности;
• Отвинчиваем болты, снимаем колеса;
• В моторном отсеке демонтируем пластиковый защитный кожух, под который расположен ременной привод с механизмами;
• С правой стороны в колесной арке снимаем защитный щиток, для доступа к шкиву коленвала;

• Выставляем шкивы коленвала и распредвала по заводским меткам;
• Отпускаем крепление ролика – натяжителя (ключ на «17»);

• Снимаем ремень со шлицов распредвала, коленвала;
• Ослабляем крепление генератора (ключ на «14»);

• Выкручиваем болт, снимаем натяжитель, проводим его профилактику, заменяем новым по мере необходимости;
• Проводим дефектовку уплотнительных сальников, резинок, проверяем герметичность системы. Устанавливаем новые втулки по мере необходимости;
• Правильно укладываем новый ремень в направлении от шкива коленвала к шкивам распределительных валов;
• Центрируем ремень на шлицах, повторно сверяем расположение меток. Корректируем по мере необходимости;

• Устанавливаем ролик – натяжитель;

• Затягиваем крепежи, гайки;
• Проворачиваем коленвал на 2 – 3 оборота, сверяем расположение меток. При несовпадении повторяем выше описанную процедуру вновь.

Далее нужно установить детали, натянуть ролик, сборка завершена.

Когда менять ремень на ВАЗ 2115

Изготовитель в инструкции по эксплуатации указывает на интервал замены в 120000 км. На практике, ременные приводы служат не дольше 70 тыс. км., после чего подлежат замене новыми.

При возникновении сложностей в процессе установки, обращайтесь за помощью к специалистам СТО.

Порвался ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115

Порвало ГРМ. Двигатель заглох на ходу. На бортовой компьютере вылезла ошибка -ошибка датчика фаз. На веревке к дому. Хорошо не далеко. Хорошо, что 8 клапанный двигатель.

Купил ГРМ 310 руб PowerGrip 5521-98111*19mm Made in EU

Число зубцов: 111 Ширина (мм): 19 мм

Меняем

1) Снимаем пластиковый кожух откручиваем три болта Гайка М10. И видим ремень порван.

Видим порванный ремень ГРМ

В принципе ремень не очень в плохом состоянии. Но с правой стороны немного стерт. Несколько месяцев назад менял помпу (потекла, развалились подшипники). И когда помпа подыхала терла ремень. Надо было вместе с помпой поменять ГРМ. Но руки не дошли до ремня. А зря. Менял его 25.08.2013 Пробег на этом старом ремне 32000 км.

Место разрыва ремня

А ремень не так уж плох

Стерся с правой стороны

2) Ослабляем ремень генератора (гайка М 10). Ослабляем затяжку генератора (гайка М13) Я ослабил только сверху.
Снизу не ослаблял. Снимаем ремень.

Необходимо снять ремень генератора

3) Снимаем шкив ремня генератора на коленчатом валу. Но до него надо еще добратся. Выкрутил руль до конца вправо. Поднял на домкрате правое переднее колесо. Снял колесо. В принципе спецы это делают и не снимая колеса. Далее надо открутить крепление кожуха, закрывающее шкив. Для этого обычно снимают защиту (подкрылки). Мне удалось отверткой оттянуть эту защиту и открутить винт крепления.

Надо соединить и отогнуть этот кожух

Шкив генератора на коленчатом валу крепится он болтом (Гайка М19). Сначала я фиксирую коленнвал, чтоб он не вращался когда я буду откучивать гайку.

Вот эту гаку 19 надо открутить и далее снять шкив

Зафиксировал так. Снял резиновую заглушку в верхней части картера сцепления (фотка далее) и воткнул в зубья отвертку.

Далее головкой на 19 откручиваю болт. Болт был серьезно закручен. Пару раз отвертка выскакивала. Ну все, сдвинулась.

Снимаем ремень герератора Снимаем шкив с коленвала.

4) Заводим новый ГРМ на нихний шкив КВ . Ставим шкиф на коленвал. Закручиваем болтом. Заводим ремень ГРМ согласно меткам на рапределительном и коленчатом валах. Метка распреднлительного вала. Шкив рапределительного вала прокуручиваем до совпадения меток. Крутил за гайку на этом шкиве.

Метка рапределительного вала

Метки коленчатого вала, проводим в два этапа.

1 этап приблизительный. Метку шкива генератора на коленчатом должна быть вверху. А круглая шпонка (ржавая чать, не знаю как назвать) должна быть в низу.

Метки на шкиве коленчатого вала ремня генератора

2 этап точный. А более точно смотрим метку в верхней части картера сцепления. Отверткой за зубя маховика поворачиваем.

Метка (риска) на маховике коленчатого вала

Метка типа риски не метале не очень заметная. Почистил ведешкой поверхность маховика. Нашел эту риску. На вотке ее видно.

Далее натягиваю ролик. У меня был специальный ключ. И фиксирую ролик затягивая гайку (М17) на его оси. После затяжки проверяю еще раз метки. Я почемуто всегда на один зуб промахиваюсь. Поэтому при первой попытке фламасиером рисую полосу на шкиве распределительного вала и ремне. Проверив по меткам, перекидываю ремень на один зуб в ту или иную строну.

Собираю в обратном поряке. Кожух шкива, натягиваем ремень генератора, кожух ремня ГРМ. При замене ГРМ, проверил на наличие люфта помпу и натяжной ролик. Помпа вроде нормально. А вот на ролике есть люфт. Зря я ролик сразу не купил. Ролик, как правило меняют вместе с ГРМ.

Поставил новый ГРМ. Проехал 300 км смотрю и вижу что с правой строны (ближе к двигателю) сьело ремень ГРМ, где то 2 мм на глубину до зубьев. Определил что жрет ремень буртик натяжного ролика. Ремень на ролике стаскивало в сторону к двигателю.

Подложил от пивной банки (алюминий 0.1 мм) под ролик с одной строны прокладку.

Устанавливаем дистанционную прокладку толщиной 0.1 мм

Чтоб прокладка не падала при установке ролика, ее приклеивают герметиком. Я герметика не нашел, поэтому привязал тонкой хлопчатобумажной ниткой. Этим отрегулировал так что при заведенном двигателе отверткой смещаю ремень то влево, то в право. Ролик шире ремня примерно на 1 .2 мм .Ремень не возвращается назад. То есть все идеально вроде выставлено.

На работающем двигателе отверткой смещаем ГРМ влево и вправо. При этом ГРМ не должен самопроизвольно возврашатся.

Приечание: Ремень выдерживает нагрузку 1000 кг. Двигатель теретически не может создать такое усилие. И рвется ремень по принципу «бумаги-тряпки» То есть если надорвать тряпку с краю, далее без особых усилий рвется по всей ширине.

Вообще определить причину сложно. Геометрия механизма должна соответствовать долям милиметра. Ни на глаз, ни приборами это практически определить невозможно. Как определить, измерить что ролик или шкиф сместился на 0.1 мм? Народ просто начинает менять все в подряд — шкивы, помпу, ролик, ремень, шпильку натяжного ролика, дистанционную шайбу натяжного ролика.

Определить можно только люфт помпы, ролика и нверное шкивов. Пока крышку ГРМ не поставил. Посмотрю что будет далше.

Проверка

Заводим двигатель. Ремень не должен смещаться в какую либо сторону. Во всяком случае сильно не прижиматься
Смещаем чем либо (широкой отверткой) ремень влево и вправо. В идеальном случае ремень не должен возвращаться в какую либо сторону.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Обрыв ремня на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114, 2115 и 2113 серьезной поломкой в виде загнутых клапанов не грозит, но это не значит, что нужно доводить ремень ГРМ до полного истощения, а производить замену согласно периода регламентного ТО. Но все же если это случилось, тогда можно воспользоваться этой фотоинструкцией по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов своими руками. Владельцы ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113 тоже могут найти ее полезной.

Когда менять и какой ремень ГРМ ставить на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

Периодичность замены ремня ГРМ, согласно рекомендациям производителя, составляет 60,000 км пробега.

Вместе с ремнем рекомендуется заменить и натяжной ролик. Зачастую они продаются в комплекте.На двигателе ВАЗ-11183 используется ремень на 111 зубьев.

Номер оригинального ремня ГРМ для двигателя ВАЗ-11183 — 2108100604010. Рекомендованные аналоги: Bosh ZP 1987949095, Gates 5521, Contitech CT527, Finwhale BD111.

Чтобы поменять ремень ГРМ вам нужно не так уж и много инструмента и свободного времени, все довольно просто, главное соблюдать порядок и правильно выставить метки ГРМ при замене ремня.

Ключ на «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ сверзу и внизу ключом на «8» болты нижнего защитного кожуха.

Ослабляем натяжитель и снимаем ремень привода генератора.

для этого будут нужны ключи 10 и 13.

Воротком с головкой на «19» отворачиваем боль шкива коленвала.

Если ремень меняется планово а не после обрыва, то первым делом совмещаем метки на коленвале и и распредвале (проворачиваем по часовой стрелке держим за болт крепления шкива, и до совмещения метки на шкиве распределительного вала с установочным усиком), а затем снимаем ремень.

Чтобы ремень снять нужно будет отпустить гайку натяжного ролика ключом на «13».

На равспредвалу подводим шестерню к этой метке.

На коленвалу метка ГРМ устанавливается вот так.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления можно также проверить метку на маховике. Риска на маховике должна быть расположена напротив прорези крышки. А также желательно зафиксировать коленвал от прокручивания, вставив в отверстие отвёртку между зубьев.

Берем новый ремень.

Устанавливаем все в обратном порядке, ремень начинаем одевать с коленвала.

А затем одеваем на шестерню распредвала.

Чтобы затянуть болт натяжного ролика нужен спец ключ (зафиксировать ролик), но если такового нет, то можно воспользоватся двумя шурупами отверткой.

Вставляем шурупы в отверстия.

Вставляем отвертку чтобы держать ролик натяжителя ремня. Натяжку ремня производим проворячивая его против часовой стрелки.

Когда добились нужной натяжки, — затем затягиваем гайку. Степень натяжения постоянно контролуруем.

Степень натяжения должна быть такой чтобы ремень можно было провернуть с небольшим усилием на 90 градусов.

Проворачвая коленвал, проверяем совпадения всех меток, чтобы убедится что ремень установлен правильно (производится в том случае если ремень был оборван).

Устанавливаем шкив, ремень генератора и защитные кожухи обратно.