Одним из слабых мест ВАЗовских машин вообще, и ВАЗ 2109 в частности, являются двери и их содержимое (замки, дверные ручки, стеклоподъёмники). На морозе дверные ручки, которые сделаны из пластика, становятся хрупкими и ломаются. Приходится их менять на новые отечественные или на «евроручки».
Со временем, двери на «девятке» имеют свойство менять зазоры, создавая при этом плохую герметичность салона автомобиля, и провоцируя шумы. Особенно преуспела в этом задняя дверь багажника: скрипы и самопроизвольные открытия при движении, плохо или недостаточно плотно закрывается, иногда ломается «зуб» на замке, который входит внутрь площадки при закрывании.
Гораздо хуже, когда вдруг выходит из строя замок двери, вследствие чего вы не можете открыть дверь, ни снаружи, ни изнутри, чтобы затем извлечь замок. Некоторые народные «умельцы» советуют распилить дверной замок болгаркой или вырвать с мясом при помощи баллонного ключа, отвертки и плоскогубцев. Ни в коем разе этого делать не нужно, достаточно знать устройство дверного замка.
Надо поддеть отвёрткой промежуточный рычаг «7» и потянуть за тягу внутреннего привода «6» ручки двери «4». См. фото 6.
Замена и регулировка замка двери на ВАЗ 2109
Конструкция замков передних дверей всех автомобилей и задних дверей автомобилей ВАЗ 2109/21099 принципиально одинакова, основное отличие замков в том, что в наружных ручках передних дверей установлены цилиндры выключателей замков (личинки). Замки дверей ВАЗ 2109/21099 не разборные и ремонту не подлежат. В случае поломки требуется их замена.
Итак, для этой работы понадобится: вороток или трещотка с головкой «на 8», удлинитель, отвертка плоская, новые замки.
Каталожные номера замков дверей ВАЗ 2109:
- замок наружный для дверей ВАЗ 2108-15: правый — 21080610501400, левый — 21080610501500;
- замок внутренний для передней двери ВАЗ 2109: правый — 21080610501210, левый — 21080610501310;
- замок внутренний для задней двери ВАЗ 2109: правый — 21090620501210, левый — 21090620501310.
- Необходимо будет полностью снять обшивку передней двери. Вынимаем защитную плёнку двери, отжав уплотнитель от трёх пружин зажима.
- Отсоединяем две тяги. Одну от внутреннего замка и другую от ручки выключения замка.
- Откручиваем со стороны торца двери два винта крепления замка двери и вынимаем его.
- Откручиваем два винта крепления внутренней ручки замка и выводим ручку из паза двери.
- Вынимаем замок двери и меняем его на новый, отсоединив тяги.
Как отрегулировать замок двери ВАЗ 2109:
- следует вытащить пластиковый паз и открутить/закрутить его в соответствии с регулировкой. Таким образом, достигается верная настройка замка запирания.
- для регулировки закрывания двери «не на ключ», необходимо менять положение фиксатора на кузове. Кстати, изменение положения этого фиксатора может способствовать снижению шума и усилий при закрывании двери.
Замена личинки замка багажника ВАЗ 2109
Если багажник не закрывается, возможно понадобиться замена замка багажника или личинки. Причин может быть несколько, самая частая из них – неправильное положение запорной площадки или штока, на который крепится запорный механизм. Также неисправность может быть вследствие ослабления различных крепежных элементов, как облицовки, так и узлов внутри двери. При ремонте двери потребуется дополнительно уплотнить места соприкосновения пластика обшивки к металлическому каркасу двери.
Боковые двери, чаще всего, ограничиваются просто затяжкой крепежных болтов и гаек. Однако, в случае с дверью багажника, могут возникнуть определенные трудности.
Порядок действий таков:
- Перед началом работ нужно снять обшивку двери багажника, которая крепится к металлической части клипсами по всему периметру и пластиковый кожух замка.
- Осуществляется замена опорного механизма. Если стерся или сломался запорный «зуб» замка, который входит внутрь площадки необходимо приобрести новый корпус и заменить личинку замка ВАЗ 2109. Это отображено в фотоотчете, начиная с фото № 7.
- Открутите гайки с нижнего фиксатора двери и вытащите шайбы.
- Отрегулируйте положение фиксатора до тех пор, пока дверь багажника не начнет закрываться плотно и без приложения дополнительных усилий.Работа эта сложная и требует терпения. Откручивать и закручивать гайки придется не один раз, пока вы достигните желаемого результата, а именно – дверь закрылась и не вибрирует при езде.
- Если втулка фиксатора подверглась поломке, то ремонту она не подлежит. В этом случае требуется её замена, а не регулировка.
- Установка нового замка производится в порядке обратном снятию, при этом перед полной затяжкой болтов отрегулируйте положение крепления двери и только после этого затяните болты на максимум.
- Каталожный номер замка багажника ВАЗ 2109 в сборе — 21086305010.
- Каталожный номер личинки замка багажника ВАЗ 2109/21099 — 210996100045.
Установка замков дверей от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2107. Шаг на пути к комфорту
Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить её в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого закрывались для классики просто отлично, этому не плохо способствует регулярная смазка их WD-40. Но то, что для замков классики отлично, на деле не лучше чем 4 с минусом по пятибалльной системе оценок. Когда знакомые и родственники после иномарок садятся не редко ухмыляются, что: «Тут дверями надо хлопать». Замок, который защёлкнуть одним пальцем очень тяжело мне не по душе. Поэтому всё же я решился установить механизм замка от ВАЗ-2109 и так называемые «бесшумные шоколадки» от ВАЗ-2170.
В общем, весь процесс переделки, не столь сложный, но кропотливый, требующий не мало времени.
Сейчас для тех, кто давно хотел, но не решался сделать подобное, постараюсь как можно подробнее всё описать. Я делал это для себя, а не для кого-то, поэтому делал с душой и на совесть, и потратил немало времени, а именно на всё около 10 дней. Может быть, кто-то и сделает быстрее, а мне нужен был результат, а не скорость.
И так, с начала. Конечно же о немаловажном, о цене вопроса.
— 4 бесшумных шоколадки от ВАЗ-2170 (приора), они с белой пластмассой, ставятся с завода и служат дольше тех, которые на базаре продают с чёрным пластиком в замке. – 600р. – комплект
— 2 передних механизма замка от ВАЗ-2109 – 150р. Шт. – 300р.
— 2 механизма замка задних дверей ВАЗ-2109 – 160р. Шт. – 320р.
— 4 пластмасски от тяги наружной ручки ВАЗ-2109 – 20р. Шт. – 80р.
— 4 болта М8х70 – 4 врезные гайки – 2 винта М5х10 4 шайбы и 2 гайки М5 для привода на внутри салонную ручку задних дверей – копейки в счёт не берём.
— необходимо около 10 см силиконового шланга диаметром 10мм, у меня остался от дудок «фа-фа» — метр 80р.
Далее в моём случае: комплект наружных «евро-ручек Тюн-авто» — 1380р.
Два мотора (которые устанавливают с сигнализацией) – 120р. Шт. – 240р.
2 реле 30А – 100р.
10 метров провода, около 1м осталось – 200р.
2 кнопки от омывателя + кнопка переключатель – 120р.
Штрих с краской 202 – 100р.
«Эпоксилин» на основе сухой сварки – 100р.
Чёрный герметик – 100р.
Изолента – 10р.
Итого вышло 3650р.
Может, у кого нет, ножовки по металлу, молотка, плоского и круглого напильника, отвёртки и пассатиж, получится больше затрат. К счастью у меня всё это было.
Начал я с водительской двери.
Проточив место для механизма нового замка, и закрепив его в двери вместе с «шоколадкой», обнаружил, что «шоколадка» упирается при закрытии в стойку. В итоге место крепления замка углубил, как видно на фото сверху. При помощь деревянного брусочка и молотка.
Затем, установил снова замок, закрыл дверь, наметив место будущему болту в стойке. Изначально предполагал установить бесшумные болты от этих замков, но обнаружил, что в стойке закрепить их не реально. Пластина в стойке для регулировки стандартного замка в этом месте обычная жестянка. И по убеждениям многих резьбу там ни как не нарезать! Поэтому приобрёл болты М8х70 и врезные гайки. У врезных гаек, усики загнул обратно, а болты брал с запасом, лишнее отрезав. Просверлил насквозь стойку и затянул болт при помощи гайки. Держится отлично! На болт с герметиком одел силиконовый шланг оставшийся от дудок «фа-фа». Получился в итоге практически такой же болт по конструкции, как и бесшумный. Тем более что теперь в случае износа этого кусочка шланга на болту, его очень легко и быстро можно заменить.
Далее по тягам привода замка. Тяга внутренней ручки осталась родной, она длиннее чем надо теперь примерно на 0,5-1см, незначительно, ни чего не резал, а просто слегка её изогнул и всё отлично. Тяги фиксаторов, другими словами кнопки, решил убрать на всех дверях. На передних они около 4 см длиннее необходимого, а на задних дверях этой тяги наоборот не хватает до замка около 4см, но и направление механизма фиксатора на задних дверях становится под другим углом, об этом чуть позже. А смысла в этих торчащих кнопках я не вижу. Во первых они брякают в пластмассе обшивки дверей, а во вторых при установке сигнализации мне посоветовали лишний раз их принудительно не дёргать, т.к. это влияет на срок службы мотора привода от сигнализации. Ни когда ими не пользовался, поэтому не стал заморачиваться а просто удалил, соединив мотор напрямую с механизмом.
Тягу личинки я пока до сих пор не подключил, но это не проблема её нужно от стандартной укоротить на 2см, продолжив резьбу и слегка изогнуть.
А основная головоломка возникает при данной переделке в том, как изменить движение тяги наружной ручки с направления вверх на направление вниз. Попытался я переделать обычную ручку, прикрепив к ней железочку, но эта железочка стала упираться в опущенное стекло. Рассчитывать геометрию, что-то вытачивать не загорелся желанием. А пошёл и приобрёл себе «евро-ручки». Всё что с ними требуется, это ручки с правой стороны установить на левую и наоборот. В итоге движение тяги изменяется противоположно и ни во что не упирается. Родная тяга от наружной ручки намного короче чем нужно, новую сделал из тяги от внутренней ручки, оставшейся с задних дверей. Разрезав её ровно пополам и от каждой части убрав ещё около 2см получаем две необходимые тяги для наружных ручек передних дверей.
И по всем замкам. Между механизмом замка и шоколадкой, чтобы было эстетичнее, сделал это с внутренней стороны. По форме шоколадки вырезал прокладки из линолеума, т.к. резины под рукой не было. Но и он подошёл))) Причина заключается в том, что видимо там где эти замки предназначены устанавливаться железо толще, а может заводские проставки идут, точно не знаю не буду врать. Но штырь от шоколадки при установленном замке упирается в механизмы тяг и замок начинает подклинивать. Укорачивать этот штырь не стал, а решил проблему вышеописанным методом.
Ну вот в принципе и всё по установке замков на передние двери. Далее о задних.
В начале я забыл указать ещё что перед установкой механизм замка следует немного доработать, объясню на примере механизма замка задних дверей, т.к. всё одинаково:
На рисунке салатовыми кружками выделены, те части которые требуют изменений. В общем этот флажок сверху отпиливаем, он не нужен. А из механизма тяги внутренней ручки выбиваем штифт и растачиваем пластинку за этим механизмом. На всё четырёх механизмах замка. В итоге получится вот так:
Стрелками указаны места изменений. На место штифта из механизма тяги внутренней ручки на задних дверях я установил винт М5х10 и закрепил гайками тягу от мотора. А на передних дверях туда закрепилась стандартная тяга внутри салонной ручки. Чтобы ни чего не мешало для её хода на передних дверях и винт легко установить на задних, как раз для этого растачивается пластина за этим механизмом. Ещё как видно на фото, пружинку от механизма тяги внутренней ручки я отсоединил. На передних дверях так легче открываются двери изнутри. А на задних с ней мотор не справляется. Поэтому и её снимаем на всех замках.
Далее также размечаем дверь. И вытачиваем в ней лишнее под замок:
Тут я делал ещё и отверстие для предохранителя открывания двери из салона, как это предусмотрено на ВАЗ-2109 и всём переднеприводном семействе. Но в итоге всё это замазал. Т.к. этот предохранитель не потребуется в будущем. Далее объясню почему, а пока. Место крепления задних замков также необходимо будет углубить, т.к. проблема идентична с передними.
Как указано выше, тяги от фиксатора тут не хватает примерно на 4 см. Наращивать её не решил. Во первых заранее решил убрать эти фиксаторы (кнопки), а во вторых движение механизма фиксатора, теперь совершенно под другим углом. Раньше это было горизонтально, теперь практически вертикально.
На фото показано движение тяг. На последнем фото, салатовым цветом обозначено место крепления до недавнего времени мотора привода тяги фиксатора. Его пришлось переместить вниз и установить совершенно под другим углом из-за указанной выше причины. Практически на его место, только слегка со смещением от горизонтального положения установил мотор привода тяги внутренней ручки. На фото выделенные красным моторы, верхний на открывание двери из салона, нижний запирания замка. Тяги этих моторов пересекаются но это не влияет ни каким образом на их работу!
С замками задних дверей задача выдалась повеселей из-за того, что болт не так легко вставить, как в передних дверях, в стойку. Тут болт вставлял из багажника. Раньше ни когда не думал, что в промежутке между задним крылом и аркой так много места и вообще туда можно залезть.
Тяга наружной ручки изготавливается из второй оставшейся тяги внутренней ручки задней двери, по принципу, как на передние двери, тут она короче, подгоняется всё также на глаз. Вообще сперва установил я внутри салонную ручку отпирания двери, изготовив тягу из тросика оставшегося стеклоподъёмника, после установки передних ЭСП. Стандартной тяги тут не хватило бы сантиметров на 7-10. Но вообще решил сделать привод мотором из-за того, что на переднем приводе, где эти замки устанавливаются, внутри салонные ручки расположены сверху, а на классике снизу.
И тяга от этой ручки хоть и работала, но тянула совершенно не под тем углом, как следует. Этому можно убедиться по фото посмотрев, как расположен мотор и как движется механизм, и где место крепления внутри салонной ручки. + для моторов протянул от прикуривателя, на минусе сделал переключатель, который хорошо расположился возле ручника на бороде торпеды. Далее на каждый замок по реле 30А, кнопки взял самые обыкновенные, на этих изображён омыватель, позже естественно его сотру.
Отверстие от ручки в обшивке двери на время заклеил плёнкой. В будущем планирую установить другие карты, поэтому такой «портак» не особо беспокоит. А кнопка хорошо вписалась в верхнее крепление ручки. Как видно на фото, они у меня мягкие, чуть увеличил отверстие и установил туда кнопку, затем для прочности и эстетичности промазал это место чёрным герметиком.
Т.к. теперь открытие задних дверей блокируется переключателем находящимся у меня под рукой, необходимость в предохранителе выполняющем эту функцию в механизме замка пропала. Поэтому его и все оставшиеся отверстия от крепления предыдущих замков замазал «Эпоксилином» и закрасил штрихом. Получилось всё красиво.
По установке всё. Но не указал самого главного, то, на что уходит большая часть времени. Регулировка замка делается в момент установки. А именно закрепил замок, закрыл, посмотрел в каком направлении его нужно сместить. Затем снял, проточил необходимое пространство в железе двери, заново установил. И так до полного идеала. Можно потратить весь день, как получится.
Вообще не на секунду не жалею, ни того времени, ни средств, что потратил, на это дело. Результатом очень доволен и не только я. Теперь нет того грохота от замка, а дверь можно закрыть одним пальцем. Единственный неприятный момент, теперь всем нужно говорить, что: «Здесь дверями не нужно хлопать». Хотя, как посмотреть, не такой уж он неприятный, ведь этого я и добивался)))
Желаю, удачи всем, кто хочет установить такие замки на классику! Здесь я привёл все моменты возникающие с установкой. Надеюсь, Вам это поможет.
Почти бесплатная доработка замков 2108/2109 своими руками. Правильный «тюнинг» против шумности
Не буду заходить издалека — в 2108 и ее «собратьях» присутствует проблема громкого «щелкания» замков. Существуют специальные комплекты, которые полностью или частично решают или полностью решают эту проблему, а так-же есть возможность установить замки от ГАЗели, но по конструктиву они не сильно отличаются, но при этом в них присутствует много пластмассовых элементов, в ресурсе которых можно усомнится. Об этом всем я знаю, никого ни к чему не призываю, а только хочу рассказать в этой статье о БЕСПЛАТНОМ СПОСОБЕ сделать замки тише (не считая покупки «бесшумных» болтов) .
Для этого «тюнинга» нам понадобится снять замок. Сделать это удобнее всего ударной отверткой. Далее, нужно осмотреть замок с обратной стороны. Там, как видно на фото снизу, горизонтально вдоль замка располагаются две пружины, одна внутри другой. Забегая наперед, скажу, что одна из них толстая и короткая, а вторая длинная и тонкая.
Обратная сторона замка 2108. Отчетливо видны, интересующие нас, пружины.
Далее нужно извлечь те самые пружины, лучше всего, с помощью шила или тонкой отверточки. После того, как пружины извлечены, тонкую длинную пружину нужно вернуть на место, а толстую исключить из конструкции, как показано на фото ниже.
Конечный результат, до мойки и смазки замка.
После этого остается только хорошо отмыть и смазать замок. Кстати, лично я, смазываю замки, как и много чего еще, бесплатным силиконом о котором я рассказывал в прошлой статье.
Отдельно выделю, что, в идеале, нужно сразу докупить «бесшумные» болты (ответки) с то-ли полиуретановыми, то-ли фторопластовыми накладками (как на фото ниже)! Цена их, порядка 100р, а эффект ощутимый. Можно обойтись и без них, например, намотав изоленту на штатные болты, но смысла в этом я не вижу, т.к. изолента быстро порвется и придет в негодность.
Пример бесшумных болтов. бывают они и других исполнениях, с другими полимерными накладками, но суть одна.
Далее собираем все в обратном порядке, сразу установив один из новых «бесшумных болтов». Естественно, все вышеописанные процедуры нужно выполнить на всех дверях. Эффект создается ощутимый, двери закрываются более «мягко» с более приятным звуком, не смотря на простоту работы. Далее останется только радоваться результату, особенно, учитывая что затраты времени — меньше часа, а затраты денег — порядка 100р!
