Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107? Вопрос довольно сложный. Рассматривать его нужно, начиная с самого обычного варианта. Ведь любой производитель скажет, что именно штатный вариант должен устанавливаться на автомобиль. Рассмотрим особенности стандартного варианта Г221.
В этом типе генераторов реле регулятор устанавливается отдельно от щеточного узла. Это в некоторой степени облегчает работу по устранению некоторых неисправностей. Плюсом является удобство установки, нет необходимости подгонять проводку для подключения, все делается по стандартной схеме. Но, такой генератор маломощный, он выдает заряд максимум 42 А, что недостаточно для большей части современных аккумуляторов.
Из всего этого, можно сделать вывод, что штатный генератор конечно хорошо. Но, при наличии дополнительных приборов использовать его не очень выгодно. Лучше всего, подобрать более мощный вариант.
Этот генератор предназначен для использования на Нивах. Он способен выдавать 50 А тока, что вполне достаточно для полноценной работы электрики. Отличие его от стандартного «шестерочного» генератора в наличии встроенного реле регулятора. Здесь оно собрано в один узел со щетками. Поэтому, для установки на ВАЗ 2106, просто необходимо произвести небольшую доработку. На 2107 эта электрическая машина устанавливается без особых помех и доработок.
Существует несколько способов доработки подобного генератора. Самым простым будет установка щеток от генератора Г221. Они прекрасно устанавливаются на место реле, собранного со щеточным узлом. Никаких доработок не требуется, это позволяет устанавливать такой генератор, даже людям без особых навыков. Существует возможность установки Г222 со штатным регулятором, но для этого, придется переделывать схему подключения генератора. Иначе, ничего не получится.
Схема электрооборудования ВАЗ 21074
В автомобилях ВАЗ 21074 электрическая энергия доставляется к потребителям по однопроводной схеме: «плюсовой» вывод каждого электроприбора запитан от источника, «минусовый» подключён к «массе», т. е. присоединён к кузову транспортного средства. Благодаря такому решению упрощается ремонт электрооборудования и замедляется процесс коррозии. Все электроприборы автомобиля запитаны от АКБ (при выключенном моторе) или генератора (при работающем двигателе).
В схеме проводки ВАЗ 21074 инжектор имеются ЭСУД, электробензонасос, форсунки, датчики управления работой двигателя
Схема проводки ВАЗ 21074 инжектор
Выпущенные с заводского конвейера инжекторные версии «семёрки», имеют индексы:
- LADA 2107–20 — в соответствии со стандартом Евро-2;
- LADA 2107–71 — для китайского рынка;
- LADA-21074–20 (Евро-2);
- LADA-21074–30 (Евро-3).
В инжекторных модификациях ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 используются ЭСУД (электронная система управления двигателем), электробензонасос, форсунки, датчики управления и контроля параметров двигателя. Как следствие — возникла необходимость в дополнительной подкапотной и внутрисалонной проводке. Кроме того, ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 оснащены дополнительным блоком реле и предохранителей, расположенным под бардачком. К дополнительному блоку подводится проводка, запитывающая:
- предохранители: силовых цепей главного реле;
- цепи постоянного питания контроллера;
- цепи реле электробензонасоса;
- реле главное;
- бензонасоса;
- электровентилятора;
- диагностический разъём.
Дополнительный блок предохранителей и реле ВАЗ 2107 инжектор расположен под бардачком
Схема проводки ВАЗ 21074 карбюратор
Электросхема карбюраторной «семёрки» во многом совпадает со схемой инжекторной версии: исключение составляет отсутствие компонентов управления двигателем.
Все электроприборы ВАЗ 21074 принято делить на системы:
- обеспечения электроэнергией;
- пуска;
- зажигания;
- освещения и сигнализации;
- вспомогательного оборудования.
Обеспечение электроэнергией
За обеспечение потребителей электроэнергией в «семёрке» отвечают:
- АКБ напряжением 12 В, ёмкостью 55 Ач;
- генератор типа Г-222 или 37.3701;
- регулятор напряжения Я112В, который автоматически поддерживает напряжение в пределах 13,6–14,7 В.
Схема системы эергообеспечения ВАЗ 21074 инжектор включает генератор, аккумулятор и регулятор напряжения
Запуск двигателя
Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер и замок зажигания. В цепи стартера предусмотрено два реле:
- вспомогательное, которое подаёт питание на выводы стартера;
- втягивающее, благодаря которому происходит сцепление вала стартера с маховиком.
Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер с реле и замок зажигания
Система зажигания
В ранних версиях седьмой модели ВАЗ использовалась контактная система зажигания, которая имела в своём составе:
- катушку зажигания;
- распределитель с контактным прерывателем;
- свечи зажигания;
- высоковольтную проводку.
Контактная система зажигания ВАЗ 21074 состоит из катушки, распределителя, свечей зажигания и высоковольтных проводов
В 1989 году появилась так называемая бесконтактная система зажигания, в схему которой вошли:
- Свечи зажигания.
- Распределитель.
- Экран.
- Датчик Холла.
- Электронный коммутатор.
- Катушка зажигания.
- Монтажный блок.
- Блок реле.
- Ключ и замок зажигания.
В 1989 году появилась бесконтактная система зажигания, в схему которой были добавлены датчик Холла и электронный коммутатор
В «семёрках» с инжекторными двигателями используется более современная схема зажигания. Работа этой схемы основана на том, что сигналы от датчиков поступают на ЭБУ (электронный блок управления), который на базе полученных данных генерирует электрические импульсы и передаёт их на специальный модуль. После этого напряжение повышается до требуемой величины и по высоковольтным кабелям подаётся на свечи зажигания.
В инжекторных «семёрках» работой системы зажигания руководит электронный блок управления ЭБУ
Наружное освещение
Система наружного освещения включает:
- Блок-фары с габаритами.
- Подсветку подкапотного пространства.
- Монтажный блок.
- Освещение бардачка.
- Выключатель подсветки приборов.
- Задние фонари с габаритами.
- Подсветку номеров.
- Переключатель ламп наружного света.
- Лампочка индикации наружного освещения (в спидометре).
- Ключ зажигания.
Схема подключения наружного освещения ВАЗ 21074 поможет при устранении неисправностей блок-фар и задних фонарей
Вспомогательное оборудование
К вспомогательному или дополнительному электрооборудованию ВАЗ 21074 относят:
- электромоторы: стеклоомывателя;
- стеклоочистителя;
- вентилятора отопителя;
- вентилятора радиатора охлаждения;
- прикуриватель;
- часы.
В схеме подключения стеклоочистителей используются:
- Моторедукторы.
- ЭД омывателя фар.
- Монтажный блок.
- Замок зажигания.
- Выключатель омывателя.
Моторедукторы стеклоочистителя приводят в действие трапецию, которая перемещает «дворники» по ветровому стеклу
Генератор 2108
Этот прибор достаточно часто ставят и на 2106, и на 2107. Связано это с его большей эффективность, он выдает зарядный ток 55 А, чего вполне достаточно большей части автомобилистов. Но, если в вашем автомобиле значительно больше оборудования, то лучше подобрать что-нибудь помощнее.
По креплению эти генераторы идентичны, поэтому с самой установкой проблем не возникнет. Конечно, если не забудете снять клемму с аккумулятора. Веселье начинается при подключении. Все дело в том, что на родной прибор накидываются 4 провода. На «восьмерочный» идет всего 3. Связано это с встроенным реле напряжения. Для получения нормального результата необходимо заизолировать черный провод, а остальные присоединяются, как обычно. При работе генератора будет гореть лампочка, показывающая разряд. Это, при таком подключении, нормальное явление. Соответственно, она должна гаснуть при отсутствии зарядки.
Генератор 2107-3701010
Для любителей разнообразного дополнительного оборудования требуется еще более сильный «гена». Им можно порекомендовать установку прибора от ВАЗ 2107i. Этот агрегат выдает 80 А, что вполне достаточно для работы любых электрических систем, добавленных владельцем. При покупке такого генератора, учтите, что имеется несколько их разновидностей. Для установки на Ваз 2106 подойдет только модель 2107-3701010, на карбюраторные «семерки» можно ставить любые генераторы этой серии.
Прибор для установки на «шестерку» желательно доработать. Для этого реле регулятор заменяют на аналогичное от Г222. Подключение полностью аналогично работе с «восьмерочным» генератором.
Заключение
Изначально, на «шестерках» и «семерках» устанавливались довольно слабые генераторы. Но, в процессе развития техники, их мощности не стало хватать для обеспечения полноценного питания автомобиля. Так возник вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. Благо выбрать есть из чего. Следующие поколения приборов прекрасно подходят на старенькие «Жигули» после небольшой доработки.
Замена генератора на ВАЗ 2107
Заменять устройство нужно в случае, если проведение ремонта не дало результатов. Выполнить задачу можно в гаражных условиях.
Какой генератор лучше поставить?
В штатных устройствах модели Г221 регуляторный элемент монтируется отдельно от щеточного механизма, что позволяет облегчить процедуру ремонта. К преимуществам стандартного агрегата относится удобство монтажа, потребителю не придется подгонять электроцепи для подсоединения. Но такой тип генераторов не может работать с высокой мощностью, максимальный заряд, который он позволяет обеспечить, составляет 42 ампера. Для современных АКБ этого недостаточно.
Генераторы модели Г222 предназначены для отечественных Нив, их мощность выше и составляет 50 ампер. Основное отличие заключается в использовании встроенного регуляторного устройства, которое установлено в сборе с щеточным узлом. Чтобы при монтаже модели Г222 не переделывать схему, на нее можно установить щеточный узел от штатного устройства.
Генераторы от «восьмерок» можно устанавливать на 2107, эти модели характеризуются мощностью 55 ампер. Крепления от ВАЗ-2108 подойдут для монтажа на «семерку», но проблемы могут возникнуть при подключении устройства. К штатному оборудованию подсоединяется четыре проводника, а на генераторе от 2108 их три.
Особенности использования «восьмерочных» генераторов:
- для подключения надо заизолировать проводник черного цвета;
- такое соединение приведет к постоянному горению индикатора АКБ, это говорит о заряде, а при разряде лампочка будет тухнуть;
- вместо обычного реле придется установить силовое.
Если нужно установить более мощное оборудование, то лучше выбрать модель 2107-3701010. Устройство разработано для ВАЗ 2107i и позволяет выдать 80 ампер мощности.
Как правильно установить новый генератор в автомобиль?
Процедура установки агрегата выполняется в обратной последовательности, при монтаже устройства надо правильно натянуть приводной ремешок:
- После установки ремня с использованием отвертки надо нажать на ветвь изделия посредине между шкивами. Нажимать надо только на боковых частях, снизу не нужно. Выполняется диагностика прогиба устройства. На участке между валом насоса антифриза и коленвала прогиб должен составить 1,2-1,7 см. Между валом насоса и генераторной установки прогиб должен быть в диапазоне 1-1,5 см.
- Если значение прогиба не соответствует стандарту, ослабляется гайка, фиксирующая устройство к регулировочной планке.
- Для увеличения натяжки с помощью монтажной лопатки агрегат отжимается от БЦ. Затем механизм удерживается, гайка фиксации агрегата в планке затягивается. Еще раз выполняется диагностика прогиба изделия.
Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701
Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.
Итак сам генератор
Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3
Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.
далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.
Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.
Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.
И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.
Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник
Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.
Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.
Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником
Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.
При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.
Ну и вот генератор опять в сборе
Как проверить генератор автомобиля ВАЗ-2107 мультиметром
Дополнительно будет дано описание работы этого механизма, принципиальная схема подключения.Назначение и принцип работы
Инжекторные модели ВАЗ-2107 оснащаются генератором типа 37.3701. Это устройство превосходит по мощности генераторы карбюраторных моделей.
Сила тока модели 37.3701 от 80 до 90 ампер. Такая мощность необходима для бесперебойного питания все электрической цепи, плюс предусмотрена дополнительная нагрузка. В отличие от карбюраторной модели, генератору приходится питать током большое количество датчиков, блок управления двигателем, более мощный модуль зажигания. Электрическая цепь инжекторного автомобиля включает большее число потребителей.
Автомобильный генератор мало чем отличается от обычных стационарных. Работает по принципу преобразования энергии вращения в переменный электрический ток. Вращение осуществляется за счет передаточного ремня от двигателя. Принцип следующий:
- После включения зажигания, к генератору подается ток напряжением 12 вольт.
- В эту схему включается лампа индикатора заряда батареи, которая установлена на приборной панели. Лампа после включения зажигания загорается.
- Как только силовой агрегат начинает работу, за счет ремня начинает вращаться статор генератора, преобразуя магнитное поле в электрическое напряжение.
- Напряжение переменного типа проходит через диодный мост.
- Мост преобразует переменное напряжение в постоянное.
- Электрическое напряжение передается от диодного моста щеткам и блоку регулировки.
- Разница тока заряда и напряжения аккумулятора, заставляет лампу контрольную лампу погаснуть.
Во время работы, генератор инжекторного ВАЗ-2107 выдает от 13.5 до 14.3 вольт напряжения. Этого достаточно для заряда аккумуляторной батареи, и поддержания работы всех потребителей.
Далее будет дано описание основных неисправностей генератора.
Неисправности
Первым симптомом нарушения работы генератора является появление на бортовой панели следующих ошибок:
- P0560 указывает на недостаточное электрическое напряжение в цепи. Прямое оповещение о недостаточном токе от генератора. Первой причиной могут являться: ослабление передаточного ремня, плохой контакт на клеммах генератора.
- Р0561 является оповещением о низком электрическом напряжении в цепи. В дополнение загорается контрольная лампа заряда батареи во время работы силового агрегата. Точно указывает на проблему самого генератора.
- Р0562 указывает на слишком высокое электрическое напряжение в цепи. Причина кроется в реле регуляторе. Устройство не включило защиту от высокого тока на выходе с генератора.
Появление ошибок требует от владельца проверки генератора на наличие неисправностей. Они могут быть следующие:
- Очень слабое натяжение ремня, который передает вращение от силового агрегата.
- Пробуксовка ремня на шкиве генератора или двигателя. Может стать причиной износа поверхности шкивов.
- Обрыв, замыкание и полное выгорание катушки возбуждения.
- Недостаточный контакт щеток.
- Неправильная работа реле заряда.
- Выход из строя диодного моста.
- Наличие короткого замыкания цепи.
- Плохой контакт.
Для точного выявления причины неисправности, необходимо поочередно проверить каждый элемент цепи и устройства подачи заряда на аккумулятор.
Проверка
Проверить работоспособность генератора можно без демонтажа. Перед проверкой необходимо провести следующие мероприятия:
- Отсоединить клеммы от аккумулятора, почистить их, установить на место и крепко затянуть.
- Почистить клемму «30» генератора. Проверить провод этой клеммы на наличие повреждения изоляции, любые дефекты устранить.
- Проверить натяжение ремня. Лучше установить новый ремень, во избежание пробуксовки на шкивах.
Особое внимание уделяется клемме «массы». Ее необходимо отсоединить, очистить место притяжения наждачной бумагой. Также чистке подвергается клемма, болт и шайба.
Далее нужно проверить уровень заряда аккумулятора. Для этого потребуется мультиметр в режиме вольтметра, для измерения постоянного напряжения. Заряд исправной батареи варьируется от 11 до 12.5 вольт. Далее необходимо:
- Завести силовой агрегат.
- Проверить напряжение на аккумуляторе во время работы генератора.
- Если напряжение постепенно падает, то это указывает на полное отсутствие приходящего зарядного тока.
- Напряжение выше 14.5 вольт укажет на большой ток заряда, что может привести к закипанию батареи.
Если зарядный ток достаточный, варьируется в пределах 14.5 вольт, то во время работы силового агрегата нужно включить осветительные приборы автомобиля, и повторить замер. Мощный генератор не должен отреагировать на подключение новых потребителей снижением тока заряда. Если это произошло, то механизм стоит протестировать после предварительного демонтажа.
Далее будет дано описание, как проверить генератор во время работы. Для проверки требуется:
- Мультиметр перевести в режим замера постоянного тока.
- Красный контрольный щуп соединить с клеммой «30» механизма зарядки.
- Черный контрольный щуп соединить с «массой».
- Исправный генератор должен выдавать не менее 14.3 вольт постоянного тока. Если напряжения нет, то необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Появившиеся результаты укажут на пробой диодного моста.
Дальнейшие проверки генератора потребуют снятия устройства с автомобиля. Для этого требуется:
- Ослабить болт натяжения.
- Сдвинуть генератор в сторону двигателя.
- Снять со шкивов передаточный ремень.
- Выкрутить болт крепления.
- Демонтировать генератор, предварительно отсоединив все провода.
Далее нужно разобрать устройство. Проверке мультиметром подлежат: ротор, статор, реле зарядки, щетки, диодный мост и конденсатор. Далее будет дано описание проверки каждого элемента.
Ротор
Ротор генератора имеет в своей основе медную катушку индуктивности. Она спрятана под металлической защитой. Все эти элементы монтируются на валу. Для проверки необходимо:
- Мультиметр переводится в режим замера сопротивления.
- Красный измерительный щуп соединяется с первым кольцом на валу.
- Черный измерительный щуп соединяется со вторым кольцом на валу.
Оба кольца находятся прямо за наружным подшипником. Рабочее сопротивление катушки должно быть не более 5 Ом. Если сопротивление отсутствует, то деталь признается непригодной к эксплуатации. Высокое сопротивление укажет на наличие короткого замыкания.
Порядок проверки следующий:
- Мультиметр переводится в режим прозвонки.
- Красный щуп тестера соединяется с первым контактным кольцом.
- Черный щуп соединяется с корпусом ротора.
Зуммер укажет на пробой обмотки катушки на корпус. Если зуммера нет, то проверке подлежит 2 кольцо. Тест выполняется тем же способом. Если тест не выявил неисправностей, то нужно счистить с поверхности корпуса образовавшиеся окисления, грязь и ржавчину. Также стоит проверить состояние подшипников. Элементы с большим люфтом подлежат замене.
Кольца статора играют важную роль. Необходимо очистить их от грязи, окисления и налипших частиц графита. Поверхность колец должна быть идеально ровной, без выработки по краям или посередине. Любые искривления необходимо выровнять. Это делается только на станке. При обработке нужно учитывать, что минимально допустимая толщина колец составляет 12.8 мм. При толщине ниже этого уровня, будет осуществляться недостаточный контакт между щетками и кольцами. Это приведет к перебоям с зарядным током для аккумулятора.
Диодный мост
В конструкцию диодного моста автомобиля ВАЗ-2107 входят 6 диодов. Собраны они по схеме 3×3. Для проверки необходимо предварительно отсоединить мост от схемы генератора.
Далее необходимо:
- Перевести тестер в режим прозвонки диодов.
- Красный щуп тестера соединить с анодом первого диода цепи, это контактная сторона элемента.
- Черный измерительный щуп соединить с алюминиевой пластиной.
- Отсутствие звукового сигнала укажет на пробой первого диода. Тогда необходимо прозвонить все 3 элемента. Прозвонка проводится через один.
Остальные 3 диода прозваниваются также, только необходимо сменить расположение щупов. Красный контрольный щуп соединяется с алюминиевой пластиной, а черный с анодом устройства. Если все 6 элементов в исправном состоянии, то стоит обратить внимание на основную обмотку механизма.
Статор
Генератор 7 модели «Жигулей» является трехфазным. Его обмотка имеет 2 основные катушки и один совмещенный импульсный контакт.
Для проверки необходимо:
- Тестер перевести на режим замера сопротивления.
- Красный контрольный щуп тестера соединить с первым контактом обмотки.
- Черный измерительный щуп соединить со вторым контактом.
Рабочее сопротивление должно быть не более 10 Ом. Аналогичным способом замеряется сопротивление контакта 2-3, 3-1. Далее проводится тест на короткое замыкание с корпусом.
Порядок проведения теста следующий:
- Тестер перевести в режим прозвонки.
- Красный измерительный щуп соединить с первым контактом.
- Черный измерительный щуп соединить с корпусом.
Отсутствие зуммера укажет на целостность изоляции между обмоткой и корпусом. Аналогичным способом проводится тест контактов 2 и 3.
Реле-регулятор
Это устройство, которое регулирует поступающее от генератора напряжение. Главное его назначение, не допустить излишний ток в цепь, и особенно, на заряд батареи. Автомобили инжекторного типа комплектуются совмещенными реле, они совмещены с щеткодержателями. Для проверки этого элемента понадобится блок питания с регулятором напряжения.
Далее необходимо:
- Контакт «+» от блока питания подключить к контакту «К» на регуляторе.
- Контакт «минус» блока питания подключить к контакту «Ш» или на корпус.
- К щеткам подключить измерительные щупы вольтметра. Можно также дополнительно подсоединить лампочку на 12 вольт.
При подаче напряжения 12–14 вольт на контакты реле, это же напряжение должно появиться на щетках. Мультиметр должен зафиксировать аналогичное напряжение. В этом случае лампочка будет гореть.
При увеличении напряжения регулятором блока питания выше 14.5 вольт, лампочка должна погаснуть, а тестер показать «0». Это укажет на срабатывание защитного элемента на схеме устройства.
На неисправность указывают следующие признаки:
- Большое искрение при подключении блока питания. Указывает на короткое замыкание в цепи устройства. Дополнительно проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Измерительный щуп красного цвета соединяется с контактом «К», а щуп черного цвета с контактом «Ш» или корпусом. Наличие отклика от тестера оповестит о пробое с корпусом. Деталь требует замены.
- Низкое напряжение. Также говорит о внутреннем замыкании.
- Высокое напряжение указывает на проблемы с работой устройства защиты.
Если регулятор прошел проверку, то стоит присмотреться к щеткам. Эти элементы отвечают за передачу напряжения от ротора в цепь автомобиля. Неисправностью является:
- Большая выработка.
- Неравномерная выработка.
- Поломка, сколы.
Допустимая величина щеток 4.0–4.5 миллиметра. Если щетки выходят за пределы держателей на меньшую длину, то они подлежат замене. Эксплуатационный срок щеток составляет 50 тысяч километров, тут также учитывается стиль вождения. Частые рывки приводят к разрушению очень хрупкого графита. Ситуация может усугубиться, если поверхность колец статора имеет выработку.
Конденсатор
Этот элемент в цепи генератора играет роль выпрямителя электрического шума. Он также может стать причиной неисправности если, например, произошел пробой внутри его корпуса. Симптомом проблем с конденсатором является наличие помех при работе автомобильной магнитолы. Проверка осуществляется следующим образом:
- Деталь отсоединяется от генератора.
- К ее контактам соединяются контрольные щупы тестера.
- Тестер переводится в режим замера сопротивления.
В самом начале измерения сопротивление начнет расти до определенного уровня. Если роста нет, или совсем отсутствует сопротивление, то деталь признается непригодной для эксплуатации.
Выше приводится принципиальная схема подключения генератора.
Заключение
От генератора зависит питание электрическим током всех электронных устройств автомобиля. Особенно нагрузка ощущается в ночное время при включении дальнего света и дополнительных осветительных приборов. Надлежащий контроль состояния генератора поможет избежать проблем с зарядным током аккумулятора. В статье был дан ответ, как прозвонить генератора ВАЗ-2107 мультиметром. Инструкция поможет автолюбителю выявить любую неисправность этого механизма.
