Внимательно осмотрев днище, я примерно представил какие запчасти нам понадобятся. Причем снизу с ямы все выглядело не таким страшным, как оказалось на самом деле. С виду все цело, а ткни пальцем и пздц.

были куплены задние арки (короткие), полные комплекты порогов ( из 3 частей) и все поддомкратники.

Приготовил балгарку, сварку, шурик. Взял грунта пару баллонов, цинкаря (преобразователь ржавчины) пару бутылок, обезжирку, битумную мастику 2 банки, битумную мастику в баллончиках 3 шт, мовиль 2 больших баллона, ну и по мелочи: новые заглушки в днище, кисточки, и т.д.

Решил начать с самой страшной — пассажирской стороны.

Разобрал салон, снял сидушки, все пластмаски, ковролин и заводскую шумку.

Вот такую картину я увидел

сразу видно дырку справа примерно размером 15х5

сторона водительская. Видимых дыр нет, только ржавчина.

сзади все более менее в нормальном состоянии

Залил все цинкарем и начал потихоньку ковырять пассажирскую сторону.

поковыряв пальцем — наковырял вот такую дырень

здесь виден весь кошмар, который я смог наблюдать

ну а это порог
срезал балгаркой всю коррозию и начал готовить заплатки.
попутно занялся порогом. высверлил дырки в местах сварки, отбил зубилом старый порог от усилителя с кузовом
загрунтовал детальки и просверлил дырки под сварку
отпилил балгаркой порог. срезать весь полностью и варить сразу целиком не стал. Стойку оставил целой, чтоб кузов остался геометрически ровным — крышу чтоб не сложило и двери по зазорам потом сошлись. А то может без порога все увести)
отбил зубилом старый усилитель и увидел это
приступил к установке усилителя
вот такая картина получилась, если смотреть снизу. Поддомкратник мертвый.

Ну и приступил к сварке детали (которая идет на днище от порога) и самого порога.

наварил заплатки в салоне
вот что получилось в итоге

Перешел к сварке заднего порога и поддомкратника. Попутно обнаружил и залатал дырку в арке.

вот такая дырочка обнаружилась

сварка заднего порога

Ну и вот что получилось в итоге по пассажирской стороне. Переварены обо порога в сборе, заменены поддомкратники и поставлены заплатки в нужных местах.

середина кузова и задний поддомкратник
передняя часть пассажирской стороны

Водительская сторона оказалась чуть лучше, так же переварил пороги, заменил поддомкратники (они там тоже оказались мертвыми). По днищу обошлись без больших заплаток, пришлось только поставить одну небольшую 15х15 в районе ног.

Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2114

Серийный выпуск ВАЗ 2114 продолжался с 2003 по 2013 год, автомобиль продолжил линейку вазовских «девяток» и стал его рестайлинговой версией. Пятидверный хэтчбек получил обновленные передние линии кузова, новые фары, молдинги.

Серый хэтчбек

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

  1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
  2. Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
  3. Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
  4. ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
  5. Демонтируются двери.

Полуразобранный автомобиль

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Прокатная сталь шпаклевалась, грунтовалась и красилась. Внутренняя часть днища и короб не обрабатывались антикором, первые слои ржавчины появляются на внутренних частях кузова на второй год эксплуатации. Если порог ремонтируется впервые, а самая «молодая» модель ВАЗ 2114 имеет возраст 6 лет, можно уверенно говорить, что под обшивкой днища владелец найдет полностью гнилой металл.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

  • болгарка;
  • острое зубило с широким лезвием;
  • молоток;
  • комплект порогов с усилителем;
  • шпатлевка автомобильная;
  • грунтовка;
  • резиновый шпатель;
  • наждачная бумага Р-80;
  • эмаль для ЛКП.

Молоток в руках

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

  1. Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
  2. Высверлить сварные точки.
  3. Срезать наружную часть.
  4. Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
  5. Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
  6. Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
  7. Отметить место для точечной сварки. Зачистить.
Читайте также:  Как улучшить открывание и закрывание дверей на Renault Logan

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

  1. Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
  2. Устанавливается усилитель.
  3. Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
  4. Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
  5. Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Зачищенный корпус авто

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

  • труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
  • профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
  • пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
  • антикор для днища — битумная мастика 500 г;
  • болгарка;
  • электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Усиление квадратным профилем

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

  1. Снять молдинги и панельные обвесы.
  2. Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
  3. Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
  4. Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
  5. Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
  6. Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
  7. Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
  8. Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
  9. Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
  10. Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Ремонт без сварки

Если автовладелец не испытывает восторга от идеи переварить машину, можно использовать несколько проверенных способов ремонта детали от коррозии. Однако следует понимать, что такой ремонт — лишь косметическая процедура, которая используется при незначительном коррозионном износе. Она придаст автомобилю свежий вид, но через 6–8 месяцев понадобится полноценная замена детали.

Читайте также:  Инструкция по замене лобового стекла на Шевроле Круз

Заклепанный кузов

Чтобы отремонтировать порог без использования сварки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • эпоксидная смола или клей;
  • растворитель, средство для снятия ржавчины;
  • стеклоткань или стеклопластик;
  • алюминиевая пудра или серебрянка;
  • наждачная бумага Р-80;
  • шпатлевка автомобильная;
  • грунт;
  • кисть малярная, шпатель резиновый, валик;
  • автоэмаль.

Инструкция, как отремонтировать порог с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, по шагам:

  1. В стеклянной посуде смешать эпоксидную смолу и отвердитель, добавить серебрянку. Алюминиевая пудра играет роль внутренней арматуры состава и не дает клею трескаться после полного затвердевания.
  2. Зачистить порог от старой краски, снять ржавчину очистителем коррозии.
  3. Зачистить поверхность наждачной бумагой, обезжирить.
  4. Вырезать из стеклоткани заплаты размерами чуть больше, чем вмятины от коррозии.
  5. Промазать поверхность порога клеем, приложить кусок стеклоткани, выровнять шпателем.
  6. В зависимости от толщины коррозионной вмятины накладывать столько слоев стеклоткани, сколько необходимо. Если таким способом заделывается дыра в пороге, слоев не может быть меньше 5-6. Каждый слой пропитывать клеем и прокатывать шпателем.
  7. Прокатать поверхность порога валиком, чтобы убрать лишний воздух, дать высохнуть эпоксидной смоле.
  8. Полимеризация эпоксидного клея длится до 12 часов, после просушки обработать поверхность порога наждачной бумагой.
  9. Прогрунтовать при необходимости. Если вмятина была значительной, нанести слой шпатлевки, выровнять поверхность.
  10. После высыхания шпатлевки прокрасить автоэмалью.

Все работы по ремонту с помощью эпоксидной смолы проводятся в перчатках, это удобно, если нет валика и выравнивать поверхность приходится руками.

Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:

  1. Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
  2. Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
  3. Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.

Станция техобслуживания

На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.

Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:

  1. Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
  2. Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
  3. Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.

В качестве усилителя можно использовать металлическую пластину необходимой длины и ширины. В детали необходимо сделать перфорационные отверстия дрелью диаметром 0,8 см на расстоянии 8-10 см. по всему периметру.

При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.

Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.

Как сэкономить на ремонте кузова ВАЗ 2108-099, 2113-15

Как сэкономить на ремонте кузова ВАЗ 2108-099, 2113-15

Для ремонта ржавых или битых элементов автомобиля АВТОВАЗ производит разные запчасти, но зачастую замены требует небольшая часть от всей детали, которая может стоить весьма не дёшево. В этой статье мы расскажем, как можно сэкономить при ремонте кузова автомобилей ВАЗ семейства Самара.

Распространённая болячка этих авто — гниёт уголок рамки ветрового окна.

Как сэкономить на ремонте кузова ВАЗ 2108-099, 2113-15

АВТОВАЗ штампует рамку целиком, но сторонние производители делают ремонтную вставку — уголок рамки ветрового окна.

Запчасть для ремонта от АВТОВАЗ
Запчасть для ремонта от АВТОВАЗ
Решение от сторонних производителей
Решение от сторонних производителей

Экономия в таком случае около полутора тысяч рублей.

Если сгнила нижняя часть рамки, то для этого тоже есть рем. вставка. В этом случае экономия около семисот рублей.

Как сэкономить на ремонте кузова ВАЗ 2108-099, 2113-15

Ещё одна распространённая проблема — сгнившие задние арки и пороги.

Как сэкономить на ремонте кузова ВАЗ 2108-099, 2113-15

Для 2108-09 и 2113-14 АВТОВАЗ штампует боковины целиком. Для 21099 и 2115 тоже делают их, но они состоят из двух частей.

Вариант от АВТОВАЗ - боковина 2109
Вариант от АВТОВАЗ — боковина 2109
Для 21099
Для 21099

То есть для замены, например, только порога нужно купить эту запчасть.

Сторонние производители предлагают свои варианты для ремонта разных частей. Для задних крыльев есть разные ремонтные части. Экономия может составить, примерно, от трёх до семи тысяч рублей.

Как сэкономить на ремонте кузова ВАЗ 2108-099, 2113-15

А для порогов от трёх с половиной до шести с половиной тысяч.

Сверху вниз: внешний порог, усилитель, внутренний порог и соединитель порогов
Сверху вниз: внешний порог, усилитель, внутренний порог и соединитель порогов

Если сгнили полы, то для ремонта АВТОВАЗ делает панель пола целиком.

Заводской пол
Заводской пол

Но сторонние производители и для полов делают разные ремонтные вставки. Можно поменять только передние полы, можно поддомкратники — вариантов достаточно.

Кстати, мы говорим об экономии только на деталях, но и вварить меньшую часть в автосервисе, особенно в случае полов, будет дешевле, чем менять всю панель целиком.

Пол передний правый 2108
Пол передний правый 2108

Экономия около четырёх с половиной тысяч. Для ремонта полов отдельно продаются различные крепления и т.п.

Поддомкратник передний
Поддомкратник передний
Кронштейн сидения
Кронштейн сидения

Как своими руками заменить прогнившие пороги

В статье описан интересный метод решения проблемы с прогнившими порогами. Возможно, кому-то понадобится и для машины марки ВАЗ. У машин часто бывает проблема с порогами. Это связано с возрастом автомобиля. Также влияют различные погодные условия. Вода, грязь — и пороги машины начинают гнить. К ремонту сейчас другое отношение. Раньше, чтобы сделать качественно порог на несколько лет, требовалось минимум двое суток, а то и больше.

Я хочу описать метод, как в ускоренном варианте починить порог машины за 5–6 часов. Время зависит еще и от того, делать покраску порога или нет. В этом ремонте я хочу оставить верхушку порога и срезать только низкую часть — самую гнилую, а от второго ремонтного порога отрезать нижнюю часть и поставить на место сгнившей.

Для начала я меняю порог. В дальнейшем буду смотреть, чтобы двери совпадали с ним. Хотя проблемы, возможно, и не возникнут, так как я буду отрезать только нижнюю часть. Так или иначе, могут быть небольшие сложности, потому что порог сменный «неродной». Машина у меня М-2141 или «Москвич-41».

Процесс ремонта порога

Для начала мне придется снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Последний мне нужно снять, чтобы было удобно снимать двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри оно прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю.

После того как все шурупы откручены — их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю его со всех сторон. После того как чуть отойдет, можно снимать.

После снятия крыла стойку нужно чистить от ржавчины, грязи, налета и прочих инородных тел. Можно, в принципе, не чистить, но я обычно всегда это делаю. Стойку крыла я чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к ее снятию. Двери следует заранее промочить WD-смазкой и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет упираться в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята, я приступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединен с верхним порогом. Крепить новый я буду к верхнему, на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, тогда придется придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет.

Перед тем как срезать порог, я все-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать ее повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил чуть скорректировать свой план ремонта, а именно — полностью поменять порог верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, потому что он местами засорился. Если в него попадет влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, я простукиваю стойку, чтоб от нее отслоилась вся грязь, и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная, она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идет просто осыпание металла.

Возле левых крыльев (переднего и заднего) я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Так же я сделал спереди.

Автомобиль с новым порогом
Автомобиль с новым порогом

Затем я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля еще и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло должно не цеплять и не бить его. Порог у меня полностью подошел.

Далее я снова снимаю крыло и дверь, начинаю непосредственно саму варку порога. Я его «прихватываю» снизу в разных местах. Обычно сначала привариваю левую сторону, правую и центр. Затем я снова вешаю двери и крыло, чтоб измерить зазоры при замерах порога.

У меня получилось все хорошо. Бывает такое, что зазор остается немного больше, чем ожидалось, но это не страшно. Главное, чтоб зазор не был очень большой. А там, как скажет заказчик. Далее я снова снимаю двери и привариваю уже окончательно. Останется лишь немного разобраться с внутренностями и сделать так, чтобы грязь не летела внутрь. Нужно будет потом закрыть это место под крылом.

После того как внутри все закрыто, в ход идет шпаклевка, грунтовка, покраска. Шпаклевка также закроет все сварочные работы и другие следы. Зашпаклевать желательно сразу, пока металл свежий. Потому что, если, к примеру, прийти на следующий день, металл уже слегка покроется ржавчиной или пылью. Шпаклевкой я замазываю все сварочные швы.

Также хочется напомнить, что обычно, когда имеешь дело с порогами, то внутренний короб нужно затрагивать и менять тоже. Внутренний короб — это внутренняя часть порога. Обычно, когда затрагиваешь и внутренний короб, нужно разбирать пол и снимать водительское сидение. Но, так как машина у меня в хорошем состоянии, я внутренний короб не трогаю.

После того как первый слой шпаклевки высох, у меня стали видны все бугорки от сварки. Я их выровнял шпаклевкой. После подсыхания второго слоя грунтую приваренный порог перед покраской.

Очень важна еще одна вещь: перед покраской надо выгнать машину на улицу или в менее пыльное место. Потому как часто бывает, что при покраске машины с пола поднимается пыль, она может осесть на краску, и тогда будут проблемы. Пыль может выступить на краске, словно сор на столе. После того как я выгнал машину на место, где нет пыли, я крашу наши пороги, заодно и крыло.

За 5–6 часов я, конечно, не успел, пришлось потратить больше времени, но так или иначе, не затянул на сутки.

Надеюсь, помог всем, кому это было необходимо. Удачных ремонтов.

Источники

  • vaz-2114-lada.ru/2016/09/interesnyjj-metod-remont-aporogov/
  • zen.yandex.ru/media/id/5b18432b57906a01b991210f/kak-sekonomit-na-remonte-kuzova-vaz-2108099-211315-5b3a363c64a96200a9028313
  • infokuzov.ru/remont/vaz-2114-zamena-porogov
  • drive2.ru/l/453327270816252114/