При покупке авто, машина плохо заводилась на холодную, были поменяны дтож, регулятор холостого хода. Причем дтож был поменян раза 3. С этой проблемой я машину пригнал домой в Усть — Каменогорск из России. После очередного запуска утром с 8 раза. Я решил, что пора найти причину такого плохо запуска. На горячую машина заводилась хорошо. Прям «с пол тычка», как говорят. Пригнал машину в гараж и решил проверить есть ли давлением топлива в рампе. Открытия защитный колпачок и нажав на ниппель, ничего не произошло, еле вытекло пару грамм топлива. И тут до меня дошло.
Что на холодную, пока не накачаешь насосом, можно хоть закрутиться стартером. А если раз 8 подключать зажигание, то машина на холодную заводилась раза с 5. Так как двигатель 1.6., 11183 или как его ещё называют «Калино — мотор», то Регулятор давления топлива в него находится в модуле насосной станции, а не как на моторах 1.5 на топливной рейки. На 11183 моторе уставновлен РДТ 380. Поиск в магазин ничего не дал, говорили, то его нет отдельно в наличии и предлагали купить насосную станцию в сборке. Хотя на сайтах в России он был отдельно в продаже. Нашел в одном магазине РДТ 400, который устанавливается в топливную систему на ГАЗелях. По форме он абсолютной такой же как и РДТ 380, единственное отличие, это давление, при котором происходит сбор топлива обратно в бак.
Исходя из названия РДТ 380 это 3.8 бар. А РДТ 400 это 4 бара. Разница в 0.2 не существенна. Да и тем более ни кто не отменял погрешность, которая может быть как раз эти 0.2 бара. Взял РДТ 400 и поехал его устанавливать. Стравливать давление в рампе не стал, потому что его там не было)) Чтоб стравить давление в рампе, нужно вытащить предохранитель на бензонасос и завести двигатель до его остановки. После чего покрутить стартером, да бы убедиться, что топлива не осталось. Снял топливный модуль
разобрал, заодно почистил сеточку, хотел заменить, но купленная не подошла, не такая форма сеточки
не встала в стакан топливного модуля.
Вытащив РДТ, я решил его продуть воздухом, дабы проверить обратный клапан в нем, дул ртом. РДТ продувался в обе стороны, что говорило о выходе из строя обратного клапана в РДТ.
Замена ничего сложного из себя не представляет. Главное смазать WD-40 или чем то ещё уплотнительные кольца, при уставновке РДТ, чтоб их не завернуло.
Чему я был очень рад.
Теперь по утрам заводится как иномарка.
Содержание
Проблема плохого запуска инжекторного двигателя ВАЗ при минусовой температуре и её решение — личный опыт
Сейчас дело активно близится к зиме, и несмотря на переменчивую погоду, в самое ближайшее время на улице установится стабильный минус, и для некоторых автовладельцев это будет причиной очередных проблем с запуском. И сегодня мы не будем говорить о проблемах с АКБ или свечами зажигания, всё это итак всем известно.
В своё время я столкнулся на своей Калине с проблемой, которая до сих пор актуальная для многих таких моделей, да и остальных ВАЗов, выпущенных в определенный период, которые имеют схожие дефекты с моим автомобилем.
Для тех, кто не помнит, напомню, что моя бывшая Калина изначально была куплена новой из салона, и в первые пару лет не доставляла мне совершенно никаких проблем. Но уже под конец второй зимовки я стал замечать, что запуск двигателя стал каким-то вялым и неуверенным. Не сказать, что машина заводилась плохо, просто для этого требовалось немного больше работы стартера чем обычно.
Я тогда этому не придал особого значения, да и вскоре наступили теплые весенние деньки, вместе с которыми исчезла и моя проблема. Но когда наступила третья зима, то запуск мотора стал ещё более затруднительным. И если при минус 3-5 градусах это ещё не так сильно ощущалось, то ниже минус 10 уже машина начала хандрить по полной программе.
И как обычно, все начиналось с самого банального — заменил свечи зажигания, заодно и заправку сменил — мало ли каких чудес не бывает. Но чуда не произошло, и всё это ни коем образом не отразилось на запуске двигателя в лучшую сторону. Также были подозрения на катушку зажигания, но когда я поменял на новую, тоже никаких сдвигов не было обнаружено.
Время шло, а зима тем временем подходила к концу. Не буду рассказывать про остальные мои мучения, и скажу лишь, что было заменено по электронной части буквально всё, начиная от датчиков коленвала, распредвала, ДМРВ, датчиком температуры охлаждающей жидкости и заканчивая такими процедурами как проверка компрессии в цилиндрах и замером давления в топливной магистрали. Но всё с машиной было в норме, а заводиться, зараза такая, не хотела нормально.
Когда все методы были исчерпаны, было решено обратиться к знающим людям, что конечно же нужно было сделать с самого начала, но ведь вы знаете, как это бывает, думаешь, сейчас сам разберусь -) Как вы помните, всё это происходило с Ладой Калиной, и когда я приехал к мастеру и рассказал о существующей проблеме, он сразу сделал вид, что догадывается о причине такой поломки, и сразу уточнил, какого года моя машина.
Я ему ответил, что купил в начале 2011 года, а затем он посмотрев на блок управления двигателем, сказал, что такая беда очень часто встречалась на многих Калинах с 2010 года и контроллером М73 Итэлма.
Выражаясь простым языком, мозги перемерзали и машина отказывалась заводиться нормально… А чтобы убедиться самому и убедить в этом меня, он установил ЭБУ Январь 7.2 + (если память не подводит) и сказал, чтобы я с ним попробовал запуститься на следующее утро.
К моему удивлению, на следующее утро движок моей Калины резво запустился, и разумеется я сразу отправился к моему мастеру, объяснив ему ситуацию снова. В конечном итоге, если не вникать в детали, то с его слов он мне переделал блок под «Январь», и после этого все последующие зимы с этим блоком управления Калина заводилась с первого раза без проблем.
Опять же, это вовсе не говорит о том, что нужно обязательно менять М73 на Январь. Делать это нужно лишь в том случае, если блок имеет такой дефект и замерзает при низких температурах.
Не заводится ВАЗ 2115: причины, как исправить
Автомобиль ВАЗ 2115 имеет сравнительно просто устроенную систему зажигания и надежный двигатель.
Но если машина не заводится – для устранения неполадки понадобится внимательно осмотреть машину. Присутствует ряд типичных причин невозможности запустить мотор.
Проблемы с зажиганием
Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:
- замок зажигания;
- индукционные катушки;
- реле стартера и зажигания;
- отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.
Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.
Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:
- необходимо демонтировать личинку;
- при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.
Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.
Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.
Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.
Если присутствуют проблемы с пуском двигателя в мороз, на холодную – следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Нередко она просто выходит из строя.
Проверить состояние АКБ не составит труда при помощи обычного тестера – необходимо перевести его в режим измерения постоянного напряжения и поставить на предел 20 В.
Напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В. Не лишним будет также измерить плотность электролита при помощи ареометра.
Подача топлива: выход из строя бензонасоса и другие причины
Если все перечисленные выше проблемы отсутствуют, то следует проверить работоспособность топливной системы. Нередко причина кроется в следующем:
- вышел из строя бензонасос;
- низкий уровень давления в топливной магистрали;
- забит фильтр;
- вышли из строя форсунки;
- низкое давление в рампе.
Нужно помнить: работоспособность бензонасоса проверить достаточно сложно на автомобилях с инжекторным двигателем. Определить его работоспособность можно по звуку – сразу после включения зажигания оно должен обязательно зашуметь. Если бензонасос вышел из строя – необходимо будет заменить его. Подобные устройства не предполагают ремонт.
Следует проверить уровень давления в топливной магистрали и рампе. Для этого понадобится использовать специальный манометр. Нормальный уровень давления для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 – от 2 до 2.5 атм.
Если данный показатель ниже указанного – то машина будет плохо схватывать, глохнуть на ходу. В таком случае самостоятельно устранить неисправность будет затруднительно. Стоит обратиться в автосервис. Нередко подтравливает в месте подключения рампы.
При большом пробеге автомобиля и использовании топлива сравнительно низкого качества нередко проблема кроется в забитом фильтре. Необходимо заменить его. Стоимость фильтра обычно составляет не больше 250-300 рублей. Нередко проблема присутствует также из-за низкого качества топлива в форсунках – таковые просто забиты. Причем в некоторых регионах даже на брендовых заправках продается топливо сравнительно малого качества.
Прочистка их требует специального оборудования. Но нередко форсунки не справляются в своей функцией по причине отсутствия питания. Проверить его наличие либо отсутствие сравнительно просто – достаточно отсоединить специальную колодку и использовать тестер.
Как и в случае с замером напряжения на аккумуляторной батарее нужно установить предел измерений на 20 В. Должно приходить напряжение 12 В. Отсутствие питания говорит о необходимости проверить проводку на обрыв.
В некоторых случаях проблема кроется в бронепроводах, насвечниках. Достаточно заменить питающие кабели, подающие напряжение от катушки до свечи – и мотор начинает работать ровно и неприхотливо.
Выход из строя стартера
Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:
- плохой контакт на клеммах;
- вышел из строя подшипник вала стартера;
- втягивающее реле перестало срабатывать.
Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.
Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.
Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.
Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.
Иные причины невозможности запуска двигателя
Разобраться, почему глохнет мотор, не составит труда. Помимо типовых проблем могут присутствовать неполадки следующего рода:
- порван ремень ГРМ;
- «стукнул» двигатель;
- заклинило вал.
Достаточно частая проблема, особенно на моторах 16-ти клапанных – обрыв ремня ГРМ. В таком случае на ВАЗ 2115 выгибает клапана. Подобные поломки не только приводят к невозможности запустить мотор. Но требуют полной переборки двигателя. Аналогично обстоят дела в случае, если мотор застучал. Если не удается завести автомобиль даже «на горячую» — стоит проверить канал подачи воздуха. Причем запуск не всегда возможен с первого раза.
Существует множество нюансов, связанных с настройкой зажигания и обеспечением нормальной работы мотора. Со всеми тонкостями, нюансами нужно будет внимательно разобраться. Многие проблемы, связанные с невозможностью запустить мотор ВАЗ 2115, связаны с типовыми неисправностями и ремонт занимает минимум времени.
Источники
- zapchasti.expert/reshenie-problem/ne-zavoditsya/ne-zavoditsya-vaz-2115.html
- zen.yandex.ru/media/automaniac/problema-plohogo-zapuska-injektornogo-dvigatelia-vaz-pri-minusovoi-temperature-i-ee-reshenie-lichnyi-opyt-5fbd50760b4af801494b191f
- drive2.ru/l/542337959764952157/
